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景深:
清晰的区域距离镜头远还是近,要想近的话,使用大光圈;要想远的话,使用小光圈。举个不恰当的例子,把相机看作是近视眼,对于近视眼来说,大拇指和食指指尖相碰,这样就得到一个圆圈,近视眼透过这个圆圈,只能看到近处的图像是清晰的,远处的图像是模糊的;当这个圆圈越来越小,远处的图像是清晰。(参考小孔成像)
比如要拍摄的主体不止一个的时候,如果把光圈开到最大,后果就是你拍出来的,只有一个是清晰的。因为假设我们从另一个视角看,在大光圈镜头下的景象就只有一点区域是清晰的,其他区域都是模糊的。这个清晰的区域就叫景深。
我们通常说“浅景深,深景深”,意思是清晰的区域是近还是远。这个区域指距离镜头的距离。
大光圈时,浅景深,就是指清晰的区域小;小光圈时,深景深,就是指清晰的区域大。
怎让清晰的区域变大?那就缩小光圈。
记住:
拍多人合照时,一定要使用小光圈,特别是在拍合影、全家福、集体照、毕业照的时候。
虚化:
越大的光圈,背景虚化越强。越小的光圈,背景虚化越弱。
这里强弱怎么理解?如果在背景布置一盏小灯,你会暗道大光圈下小灯会虚成一个大光斑;光圈小一点,光斑也会变小一点,这就是所谓的虚化强弱。
光斑的形状来自于光圈扇叶形成的圆洞,如果使用一张卡纸做个其他形状的卡东,放在镜头前,你就可以拍出其他形状的光斑。
背景虚化这个说法是不准确的,因为,虚化的区域除了背景,还有前景。经常看到有摄影师喜欢用树叶,网纱,三棱镜,丝袜放在镜头前拍出很梦幻的照片,都是前景虚化的功劳,虚化的程度也会影响对焦的难度。
假设你拍的是运动类画面,比如赛车,奔跑的小孩,动物或鸟类,如果开着大光圈,你很难让清晰的区域刚好停留在拍摄主体上,这个时候,缩小光圈,可以大大减小对焦难度。
快门:
快门速度就是像门帘一样的东西(指CMOS,安装镜头的小面板)打开关闭的速度,快门的快慢除了影响画面的亮度,还有动态模糊。通常出现在快门速度慢的时候,用自动挡的时候,你一定会遇到过这种情况,平时光线充足时拍照,相机都是很例缩的,咔嚓一生,但是当光线不足时,相机的咔嚓声会慢下来,就像咔~嚓~这样。发现拍出来的照片是模糊的,你可能会以为是自己的手抖,还要再多试几次,其实是因为相机觉得光线不够了,(光圈开到最大了,ISO也已经开到最大值了,这个时候为了补光,相机不得不放慢快慢的速度)而快慢放慢的后果是,一旦相机有任何抖动,画面就会糊掉。为什么呢?这里举个例子,假设我们将“光”比作“画笔”,“小面板”比作“白板”,这里的小面板就是指相机的CMOS,即相机里打印照片的地方。可以将"快门速度"比作是”我们下笔的速度“。假设,快门速度是一秒钟,即”画笔“再白板上停留一秒钟,画出来的就是一个点,光印再小面板上是清晰的,拍出来的照片就是清晰的。假设快门速度调慢一些,如3秒,相当于画笔停留在白板上的事件是3秒钟,如果这3秒里,我们拿画笔的手抖了,那么我们在白板上会画出一根线,相当于刚刚的3秒钟,我们拿手机的手抖了,光印在小面板上是一根线,那拍出来的照片就是糊的。
要么用闪光灯或者补光灯照亮主体,另外,快门速度也是一种技巧,圈里专业的叫法是”慢速快门“,应用最多的场景是夜晚拍摄,但是为了画面不糊,我们通常会使用三角支架,以保证相机的稳定,我们常看到的星空,车流,火花,光绘就是夜晚使用慢速快门的经典代表。
不仅仅是拍摄,录视频也常会使用慢速快门,如王家卫电影中经常使用慢速快门技巧。
对于运动题材,譬如想要表达速度感的赛车,快门就要慢下来。因为快门太快,光停留在小面板的时间太短就不会产生模糊了。
总结:光圈大除了提高亮度,还会产生虚化;快门慢,除了提高亮度,还产生了动态模糊。
参考: