摄影小白迅速上手-拍摄照片

写在前面
（1）相机型号：Sony a7m3；
（2）注意事项：不要拍摄激光，镜头不要对着正午的太阳，否则会损坏相机；
（3）笔者多用手动挡（M挡），若没有特殊声明，各个按键的功能也是基于该挡位；
（4）本文仅仅是根据笔者个人（摄影小白）的使用习惯而写的很不专业的总结，很多见解也很浅薄，方法也未必是最优，但是上手较快，可供小白理性参考，但是真正要系统学习还是推荐看说明书。

1.相机的使用介绍

常用的会解释，不常用的不解释

（1）相机正面（带镜头时）

1.开关/快门：拨动是开关，按下是快门
2.前转盘：在M挡下控制光圈大小
3.遥控传感器
4.镜头释放按钮：按下就可以把镜头旋出来
5.WiFi/蓝牙天线
6.内置麦克风
7.AF辅助照明发光部分/自拍指示灯

（2）相机正面（取下镜头时）

8.安装标记：装镜头时，镜头上的点要和这个标记对齐
9.影像传感器：不要用手摸，尽量不要落灰，越干净越好
10.镜头卡口：类似于高压锅上卡住锅盖的那个东西
11.镜头接点

（3）相机背面

1.眼罩
2.取景器：拍照的时候可以看屏幕也可以看这里
3.C3按钮：自定义3，我定义为静音拍摄
4.menu（菜单）：很多东西在这里设置
5.显示屏：可以触摸对焦，可以掰开
6.目镜传感器
7.屈光度调节按钮：根据个人视力情况调整，直至能看清晰
8.拍视频按钮
9.AF-ON按钮：拍照时按此按钮，可选择拍摄主体是人还是动物；看照片时按这个按钮，可以把照片放大
10.后转盘：M挡下改变快门速度
11.AEL按钮
12.多功能选择器
13.SD卡插槽开关
14.多功能按钮
15.控制拨轮：可调感光度（ISO）
16.存取指示灯
17.C4按钮：自定义4，我定义为图片配置文件（使用前提是jpg格式）
18.播放按钮：看照片的

（4）相机顶部/侧面

1.影像传感器位置标记
2.扬声器
3.麦克风接口
4.耳机接口
5.HDMI微型接口
6.USB type-c接口
7.充电指示灯
8.multi/micro USB端子
9.多接口热靴：我用来装补光灯
10.模式按钮：选模式，我一般用手动模式，即M挡
11.C2按钮：自定义2，我定义为对焦区域选择
12.C1按钮：自定义1，我定义为网格线设置
13.曝光补偿旋钮：曝光不足就增，曝光过度就减
14.肩带挂钩
15.NFC标记
16.SD卡槽1
17.SD卡槽2

（5）相机底部

1.电池插槽
2.电池盖
3.三脚架安装孔
4.电池释放杆

练习：
1.熟练安装/拆卸镜头
2.熟练安装/拆卸三脚架

2.摄影基础理论知识

M挡是全手动挡，因此各个参数需要我们自己去调节。这一节是参数调节的重要理论基础。网上有许多很专业的教程，笔者这里只进行简单的介绍。

（1）曝光三要素

分别是光圈，快门，感光度（ISO）。

笔者拍照喜欢用raw格式，其好处是后期色彩调节空间大，前期容错率高（当然相应的缺点就是文件太大，直出报看，拍摄的照片想拿出手几乎都要经过后期处理）。在这种情况下，一张照片的曝光情况就是我们最需要去关注的地方，因为这直接关系到后期能不能拉回来（如果错误曝光，比如死黑或死白，那么即使是raw格式也救不回来了）。下面逐一介绍：

（一）光圈

如果说镜头是眼睛，那么光圈就是瞳孔。别的参数一定的情况下，瞳孔张得越大进光量越多，反之越少。

买镜头的时候，f后面的那个数字，就是这颗镜头的光圈调节范围。拿我的镜头举例：

索蔡55,f1.8：光圈大小1.8
腾龙28-200，f2.8-5.6：最大光圈的大小在2.8到5.6之间，视焦距而定

要注意，数字越小，意味着光圈越大；反之，数字越大，意味着光圈越小。

那么光圈对我们的照片有什么影响呢？

影响1：亮度
	光圈越大，照片越亮
	光圈越小，照片越暗
影响2：景深（虚化程度）
	光圈越大，背景越模糊
	光圈越小，背景越清晰

这样就不难理解为什么人像摄影师更偏爱定焦镜头了。定焦镜头的光圈普遍比类似焦段的变焦镜头大，故拍摄人像的时候，如果背景不尽如人意，大光圈可以把背景很好地虚化掉，从而突出人物主体，更容易出片（如果对光圈要求高的话，可以采用光圈优先模式，即A挡进行拍摄）。

举个栗子：


这就可以很明显地看出来，光圈越大，照片越亮，背景越模糊（主体越突出）；光圈越小，照片越暗，背景越清晰。

当然，拍人像的时候也不必一味迷恋大光圈。用好小光圈，可以形成出色的人景交互，也是很好看的。

M挡下，我们一般通过拨动前转盘调节光圈大小。但是，光圈大小的影响因素可不仅仅是转盘。焦距的不同也会影响光圈大小。拿腾龙28-200mm变焦镜头举例，焦距越小（如28mm端），光圈最大可以开到2.8；而焦距越大（200mm端），光圈最大只能开到5.6.

（二）快门

快门速度就是快门开合一次所需要的时间。

这个时间越短，即快门速度越快，照片就越暗，越能抓拍到动作瞬间
这个时间越长，即快门速度越慢，照片就越亮，越能拍出拖影效果

为什么呢？

假设被摄物体在连续运动，规定时间变化量为$\Delta t$,那么$\Delta t$越小，被摄物体在该时间段内的位移就越小，极限地想一想，如果$\Delta t\to 0$，那我拍到的画面越接近在那一时刻的动作，即我们所说的抓拍瞬间。同样，如果$\Delta t$越大，在快门开合一次的时间里，被摄物体已经从A位置移动到了较远的B位置，那成像的结果注定只能是模糊的拖影。

用一张网图解释一下：

（三）感光度（ISO）

这个比较好理解，就是对光的敏感度。ISO数值越大，照片越亮，越小越暗。
但是ISO不宜太大，容易出现噪点。晚间拍摄有时不得不提高感光度，可能会导致出现很多噪点，需进行后期处理。

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不难发现，这三个参数的功能虽说是各有侧重，但是并非完全分离。比如对于照片的亮度，光圈、快门、感光度都会影响它，原因很简单，光圈控制了光线进入感光元件的阀门的大小，快门控制了光线进入感光元件的时间长短，感光度控制了感光元件对光线的感知能力的强弱，阀门开口越大，进光时间越长，感光能力越强，都会导致照片亮度提高。所以说他们三个是曝光三要素。实际操作的过程中，很难指望一个参数走天下，时间允许的情况下，多调多试才能达到想要的效果。

（2）测光

知道曝光很重要了，那拍照的时候怎么才能知道曝光是否已经合理了呢？作为新手总不能凭感觉吧，更何况作为索尼用户，大白天的也不怎么能看得见屏幕上的画面。。有没有另一个参数直接告诉我们曝光的表现怎么样呢？有，那就是机内测光表。更直接地，屏幕上，M.M.后面的那个数字(曝光量)如果是0，就表示曝光正常，负数就是曝光不足，正数就是过曝。

对于M挡使用者，可根据曝光量来调整曝光三要素，从而达到正确的曝光；其他模式（除自动挡）可以通过曝光补偿来调整。

当然，测光也有不同的模式可以选择，其使用注意和对焦区域结合。笔者常用的搭配是：

点测光+点对焦（点测联动）

大光比环境下，也可保证主体测光相对准确。

（3）对焦

Sony的对焦能力很强大，很少为对焦的事情操心。简单介绍一下各种对焦模式及适用场合。

1.AF-S：单次自动对焦，半按快门对焦完成，全按快门拍下即可
      （适合摆拍、静物等动作幅度不大的）
2.AF-C：连续对焦，半按快门它会保持对焦至拍摄结束
	  （适合拍移动物体）
3.AF-A：智能自动对焦，相机帮你选择是AF-S还是AF-C，但有时候不准。
4.MF：手动对焦，最准确的对焦
      （自动对焦失效的时候用，如拍微距）

（4）焦距

焦距影响成片的视角和景深。

对视角的影响：
	焦距越小，视角越广（广角的焦距一般在十几二十几mm）
	焦距越大，视角越窄（长焦的焦距一般一两百mm）
对景深的影响：
	焦距越大，景深越小（即背景越模糊，主体突出）
	焦距越小，景深越大（即背景越清晰）

笔者最爱的镜头就是一颗大变焦头：腾龙28-200mm，从广角到长焦极大范围地覆盖到位，适合我这种懒得换镜头的人。

（5）白平衡

调整白平衡简单来说就是调整画面色调是偏暖还是偏冷。这个笔者一般选自动，后期再进行处理。