南极——给人无限神秘感的大陆，地球上仅存的一片未受到人类影响的净土。探访南极是我多年的一个心愿。11月4日这一天我终于踏上了前往南极的旅程。
其实，成年王企鹅的叫声并不是很大，能从几十万只企鹅雏鸟中把自己的孩子叫出来，这事儿想想都觉得很神奇。
这次南极之行一共是25天，行程安排是从北京出发乘飞机经多哈前往阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，然后飞往阿根廷最南部城市乌斯怀亚，在乌斯怀亚搭乘海精灵号（Sea Spirit）探险邮轮，这艘五千吨级的探险船将带着我们探访福克兰群岛、南乔治亚岛和南极半岛。
我们乘坐的飞机是在晚上大约9点左右的时候降落在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯的。从北京出发、多哈转机到这里已经经过了近30个小时，这么长时间的飞行让人感觉到非常疲惫，办理完入境手续、提取了行李后，我们直接前往了酒店。
我们入住的Hotel Alvear Art酒店位于布宜诺斯艾利斯的市中心，这是一家五星级的酒店，它与著名的七月九日大道仅有一街之隔，距离圣马丁广场也非常近，步行几分钟就可以到达。
美美的睡了一觉，早上起来收拾好行李，准备出发。今天的行程安排是上午参观游览布宜诺斯艾利斯的市区，下午前往机场乘飞机到乌斯怀亚。 出发时北京已是初冬季节，而这时的南半球已经进入到了夏季。初夏的布宜诺斯艾利斯天空晴朗，二十五六度的气温让人感到很舒适。
七月九日大道是布宜市最主要的街道，它是目前世界上最宽的街道，它全长近5公里，街道的宽度达到了148米，拥有双向18车道。这条街道是1937年10月正式建成通车，在上个世纪80年代，政府对这条街道进行了大规模的扩建，使其达到了目前所见的规模。七月九日大道是为了纪念阿根廷1816年7月9日取得独立而命名的。在这条街道的两旁有很多著名标志性建筑，例如古老的法国大使馆、西班牙作家塞万提斯的著名小说《唐吉诃德》中主人公唐吉柯德的雕像、伫立在街道中央中间著名的方尖碑等。
阿根廷国会宫（Congreso de la Nación Argentina）是阿根廷国家最高立法机构所在地，阿根廷国家参、众两院的办公地点就设在这座大楼里。这座大楼始建于1895年，1946年建成投入使用。是由意大利建筑师维多利奥•米阿诺（Vittorio Meano）设计建造的，整座大楼采用的是罗马式建筑风格。
在国会宫门前的是国会广场，广场靠近国会宫的一侧是一座议会纪念碑（Monumento de los dos Congresos），纪念碑上面的青铜雕像是比利时艺术家 Jules Lagae的作品，两侧的人物代表1813年大会和1816年国会。这几件青铜雕像是在比利时的布鲁塞尔创作，整座纪念碑于1914年7月9日建造完成。
紧邻国会广场东侧的是玛丽亚诺莫里诺广场（Plaza Mariano Moreno），在广场的东侧有一座罗丹《思想者》雕塑的复制品。在雕塑后面的围栏里是阿根廷零公里标志点，阿根廷所有国家公路的标注里程都是以此为起点来计算的。
玛丽亚诺•莫里诺广场
在莫里诺广场的东南角的是阿根廷地理学家探险家莫里诺的雕像，弗朗西斯科·佩里托·莫里诺（Francisco Perito Moreno 1852-1919）出生在美国的旧金山，他的家庭是一个传统的贵族家庭。1872年莫里诺回到了阿根廷，在其后的几年里他一直致力于对巴塔格尼亚地区的探索和科考研究，阿根廷南部著名的莫里诺冰川就是以他的名字来命名的。
沿着莫里诺广场旁的五月大道一路向东，穿过七月九日大道就来到了总统府。 这座总统府是阿根廷总统及下属幕僚们的办公地点。总统府大楼因其外墙被涂成粉红色故又被称为“玫瑰宫”（Casa Rosada）。总统府大楼是阿根廷著名的历史建筑，它的原址前身是1594年由费尔南多•奥蒂斯•撒拉德将军（Fernando Ortiz De Zarate）主持修建的一座名为唐•胡安•巴尔塔萨•奥斯迪亚的城堡（Don Juan Baltazar De Austria），1820年时任阿根廷第一任总统的里瓦达维亚（Bernardino T Rivadavia）下令对城堡进行了改建，1850年，原有的城堡除了留下一堵箭墙外其它部分基本上被完全拆除，随后在原址上修建起了一座新海关大楼，1873年又在政府北楼的南面修建起了邮政中心大楼。到了1894年由意大利设计师弗朗西斯科（Francisco Tamburinr）负责修建起了一座拱门，将原来分开的南、北两楼连接在了一起，因而形成了今天这样一栋三层意大利式风格的组合大楼。在1898年，阿根廷的第二任总统胡里奥•罗伽（Julio A Roca）正式确定将玫瑰宫作为阿根廷国家总统的办公之地。
在总统府门前的五月广场（Plaza De Mayo）北侧是布宜诺斯艾利斯主座教堂。这座教堂始建于16世纪初期，是布宜诺斯艾利斯最古老的教堂。目前的建筑是多种建筑风格的混搭，有18世纪的中央走道和圆顶，以及19世纪的新古典主义立面，没有钟楼。内部保留了18世纪珍贵的雕塑和祭台装饰，以及丰富的新文艺复兴和新巴洛克装饰。
教堂的圣坛上18世纪的珍贵雕像金碧辉煌非常漂亮，圣坛两侧各有一架管风琴，在圣坛旁的墙面上还刻着天使的雕像。
阿根廷的民族英雄何塞·德·圣马丁将军的陵墓就安葬在大教堂里，在圣马丁将军的墓室的门口有两名身穿礼服的士兵站岗守护。
这位老者瞻仰了圣马丁将军的墓室后取出一柄带鞘的短剑，他将剑柄递给卫兵，卫兵将剑抽出一半后再将剑插回剑鞘内，直到门口两名卫兵都做完这些动作后，老人才将剑收起后心满意足的离开了，实在搞不明白老者做的到底是个什么仪式。
在教堂大门外前廊的墙上有一个圣马丁将军的纪念碑，这个火炬型的纪念碑是在1950年为了纪念圣马丁逝世100周年建立的。
点燃的火炬被称为“阿根廷火焰”。火焰的下方写着“这里安放着圣马丁将军和独立战争中其他无名英雄的遗体。向他们致敬吧！”。
参观过大教堂后时间已到中午，就在我们要去吃午饭的时候，我们的一位团友遭遇到了飞车盗贼，两名盗贼开着一辆摩托从后面接近了这位团友，坐在后座上的人跳下车后迅速的搂住了那位团友的肩膀，然后迅速的将他手腕上的手表撸下，随后又飞快的跳上摩托车一溜烟儿地跑掉了，前后过程仅仅只有几秒钟，当大家反映过来时，盗贼早已经消失得不见踪影了。据说，这些盗贼经常出没在游客集中得旅游景点附近，他们会事先找好目标，然后一路跟随游客，在一些人群相对较少的地方下手，他们对一些高档手表、相机和女士挎包尤其感兴趣。看来，在外旅游时还真要小心保管好个人的财物。
说到阿根廷很多人第一个想到的肯定是阿根廷的足球，布宜诺斯艾利斯市目前就有78支球队，这其中参加阿根廷足球甲级联赛的球队有9支。因为走出了马拉多纳、巴蒂斯图塔、贝隆、萨穆埃尔、里克尔梅等足坛巨星的博卡青年足球俱乐部就更为大家所熟知。
博卡青年足球俱乐部成立于1905年，它是由5名来自意大利的移民所创立的，历史上博卡青年队曾六夺南美解放者杯、三次丰田杯以及25次阿根廷甲级联赛冠军。在博卡青年队的球场外，售卖各种球队纪念品、球衣的店铺鳞次栉比一家挨着一家。
博卡区位于布宜诺斯艾利斯市东南部的马坦萨河入海口处，“博卡”一词是西班牙语“海湾”、“入口”的意思。这里曾经是布宜诺斯艾利斯的一处老港口，是布宜诺斯艾利斯市的贫民区，这里原有的一些房屋都是当时那些经常出海的水手用铁皮搭建起来的简易房，为了防止这些铁皮房经过日晒雨淋后锈蚀损坏，这些水手在每次出海回来后都会拿一些船上没用完的剩油漆来涂刷房屋，由于每次船上所剩油漆数量不多而且颜色各异，所以就造成了现在我们看到的这种一栋房屋被漆成五颜六色的样子。
由于这里的居民大多是一些社会底层的民众，加之这些破烂的铁皮房也有些大煞风景，在上世纪五十年代末，政府部门曾一度要拆除这片街区，不过，在阿根廷著名画家贝尼托•金克拉•马丁（Benito Quinquela Martin）的提议倡导下，对靠近港口的卡米尼托街区进行了改造，保留了它的历史风貌，如今，这一街区已经成为了布宜诺斯艾利斯市一处重要的旅游景区。
这是卡米尼托街区的标志性建筑，到此的游客都会在这里拍照留念。
随着旅游业的发展，现在的卡米尼托街区随处可见各种咖啡馆、酒吧、餐厅以及旅游纪念品店。
在1880年到1930年之间有大约600万移民涌入阿根廷，布宜诺斯艾利斯也由一个港口边的小镇发展成为了一个大城市，在这些移民里有大约一半的人是来自意大利，而这些意大利移民有大多来自意大利的港口城市热亚纳，随着这些移民的到来，这里的街道建筑也充满了浓浓的热亚纳风情。 
房屋墙上的壁画涂鸦
博卡区还是探戈舞的发源地，这种舞蹈的音乐大约出现在1870年左右，据说，最开始的探戈舞是流行在水手之间由两个男人来跳的舞蹈，又被称为“合作伙伴舞”，后来才发展成为男女之间的舞蹈。在卡米尼托，几乎所有的酒吧、咖啡厅、餐厅，甚至纪念品店都在播放探戈舞曲，在大街上还有一些身穿探戈舞服装的人和游客摆起POSS拍照，当然这是要收费的。
在布宜的短暂游览就要结束了，我们现在要去机场飞往乌斯怀亚踏上前往南极的旅程，20天后我们还会回到这里。
顺便提一句，乘坐阿根廷国内航班的乘客，每人免费托运的行李重量为15公斤，超出部分需要到专门的窗口补交超重费，超重费按超过的重量分级递增计费，最少从10美元起步，在登机繁忙时段，排队补交超重费也是需要很长时间的，所以如果是自由行的游客要提前做好准备，以免临时手忙脚乱造成误机。
飞机降落在乌斯怀亚时已经是傍晚时分，这座阿根廷最南部的城市位于贝格尔海峡旁，绝大多数前往南极的船都会从这里的港口出发，这里可以说是通往南极的一个门户。
我们从机场出来后乘车直接前往酒店，Arakur Hotel座落在乌斯怀亚北部郊外的一座小山坡上。
从酒店的观景平台向下看，整个小城尽收眼底，可以说这里是欣赏这座城市景色的绝佳位置。
乌斯怀亚是世界上地理位置最南的城市，它是阿根廷火地岛地区的首府和行政中心。乌斯怀亚的纬度达到了南纬54°47′，城市南临贝格尔海峡内的乌斯怀亚湾，常住人口不足7万，这座城市的历史可以追溯至1870年，当时的阿根廷政府将一些囚犯送到这里服刑，早期的乌斯怀亚其实就是围绕着一座监狱形成的小镇，随着时间的推移和人口的增加，到了1893年这里已经发展成为了一座城市。
乌斯怀亚距离布宜诺斯艾利斯有3200公里左右，可是它距离南极半岛却仅仅有约800公里，它与南极之间被德雷克海峡隔开。如果乘船从澳大利亚或者新西兰前往南极大陆至少需要大约一周的时间，而从乌斯怀亚出发，只需要两天就可以抵达南极半岛，优越的地理位置使得这里成为进入南极的一大门户，各国前往南极的探险和考察船只都会把这里作为一个进入南极洲之前的停靠和补给基地，我国的“雪龙号”科考船在前往“长城站”时也会停靠在这里补充给养。
乌斯怀亚地处南美大陆的最南端，它也是3号泛美公路南端的起点，这条从北美阿拉斯加北极圈内靠近北冰洋海岸的 "死马镇" (Deadhorse), 一直到阿根廷最南端的火地岛国家公园“Tierra del Fuego National Park”，总长度大约在32700公里左右，这个大木牌就是3号泛美公路的南起点标志，上面标的是17848公里指的是起讫点之间的直线距离。
山脚下穿城而过的这条公路就是3号泛美公路
乌斯怀亚城市北靠安第斯山脉，是一座风景优美的小城。
乌斯怀亚的纬度位于环南极洲西风带内，因此这里呈现的是温带海洋气候。乌斯怀亚虽然可以受到西风带的影响，得到太平洋吹来的丰富水气，但因受山脉阻隔，这里每年的降水并不多，且由于所处纬度较高，即便是盛夏时节这里的平均气温也仅有不到10摄氏度，就在我们从机场到酒店的这段时间这里还在下着小雪。
这是从酒店观景平台俯瞰的乌斯怀亚城市全貌
火地岛国家公园（Tierra del Fuego National Park）是世界上最南端的国家公园，它位于乌斯怀亚的西部3号泛美公路的终点处。火地岛国家公园是一块自然保留地，拥有原始的自然景观、湖泊、溪流、森林和海岸，公园的面积有大约4.8万平方公里，根据1881年阿根廷和智利划定边界时的协议约定，公园的东部归阿根廷所有，西部属于智利管辖。
火地岛的得名来自于著名航海家麦哲伦，在1520年10月，麦哲伦率船来到这里，看到了当地土著居民在岛上燃起的堆堆篝火，于是他将这座岛命名为“火地岛”。
由于时间关系，我们在火地岛国家公园没有停留多少时间，因为下午就要到码头登船了。中午我们在一家叫做Restaurant Parrilla的自助餐厅吃的午饭，这家餐厅是由中国人开的，据说这是乌斯怀亚唯一的一家中餐厅。午餐是中餐自助，不过，既然来到乌斯怀亚，怎么也要尝尝这里的特产“蜘蛛蟹（Sentolla）”吧，这种螃蟹因其外形酷似蜘蛛而得名。蜘蛛蟹又名帝王蟹，体型硕大，味道鲜美，是产于南美阿根廷、智利、秘鲁等国海域的一种蟹类，它是当地重要的出口产品。
看看这只蜘蛛蟹到底有多大，是不是很像一只大蜘蛛啊。
吃完午饭，沿着圣马丁大街走走，准备买几张明信片从这个世界最南端的城市寄回家。在乌斯怀亚，大部分卖旅游纪念品的商店都会有邮票卖，不过这些商店的邮票一般都不是很多，尤其是有邮轮到港的时候，大批游客上岸，邮票就显得有些供不应求了。我就是在吃完饭后先到了一家纪念品店买好明信片、邮票，然后写好寄出的，而和我们一起来的一些团友就是因为要先去逛街，以至于到最后跑遍了整条街道才买到邮票。
买好邮票、明信片后可以先不忙着邮寄，在靠近码头的地方有一个游客中心，那里有纪念戳供游客加盖，而且还提供有免费的Wi-Fi可以供游客使用。在游客中心的对面有一排小房子，这是一些旅游公司的营业点，如果是自由行到这里的游客，可以到这里找找有没有适合自己的一两日短期旅行线路。
终于到了登船时间，在码头上先合个影吧（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
这就是我们这次乘坐的“海精灵号”，这是一艘排水量4200吨的豪华科考邮轮，他的全长有90.8米，宽15.3米，最大航速有15节（约等于27.78公里/小时）。船上最多可搭载118名乘客，根据国际南极旅游组织协会（IAATO）规定，在南极大陆登陆时每批不得超过100人，在同一登陆地点不得同时停靠超过一艘以上的船只。我们这次乘坐的就是这种乘客大约百人的小船，因为超过两百名乘客的船在登陆时会采取分批登陆的方式，而且大船的可登陆地点也要少一些，如果乘客超过500人则不能在南极地区任何地点停靠登陆了。（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
登船啦（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
傍晚，我们乘坐的船缓缓驶离了港口，沿着贝格尔海峡向外海行驶。
船离开港口，乘客来到三楼的大厅与随船的探险队员们见面，这些探险队员将负责安排全船乘客在此次航程中所有登陆活动，在这些探险队员中有动物学、冰川学、地质学、海洋学、生物学家，还有专业的摩托艇、皮划艇教练，攀岩、野外探险方面的专家，随队专业摄影师，他们来自美国、芬兰、德国、西班牙、新西兰、挪威以及中国，他们其中很多位都拥有硕士、博士学位。
见面会后是所有邮轮都要进行的项目，对乘客进行安全逃生训练，船上的专门人员给乘客详细讲解救生衣的穿着方法（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
根据引导标志来到甲板上救生艇的登艇处（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
逃生训练结束，现在可以在船上走走，熟悉一下这艘船了。这是我们住的船舱外面的走廊，走廊的尽头是舰桥驾驶舱。
这艘船的驾驶舱是开放的，除了船在乌斯怀亚进出港这两个时间段外，所有乘客可以随时进入驾驶舱参观，当然，前提是不能干扰船员的驾驶操作。
在四层船尾的位置是一间咖啡厅，乘客们在航行闲暇的时候可以到这里喝一杯咖啡，听听探险队里的钢琴师现场演奏音乐。
在咖啡厅里面还有一间小的图书室，这里还提供一些棋、牌等娱乐项目，供乘客消遣。
这是位于船上五层的小健身房，看起来好像还不小，可实际上，对面的那堵墙是一整块镜子 。
在五层后甲板上有一个小的热水SPA池，这块甲板也是这艘船上唯一可以吸烟的地方。
餐厅设在二层的船尾处，船上的一日三餐都是在这里。在这里，早、中餐是采用自助方式，晚餐是比较正式的西式晚餐。如果遇到有乘客过生日，在晚餐时，餐厅的工作人员就会来到他的餐桌前唱起生日歌并送上生日蛋糕表示祝福，就在我们登船的第一天晚餐时刚好就有一位乘客过生日，船上餐厅服务员的歌声祝福给了大家一个大大的惊喜。在我们这次二十天的行程中，几乎天天有人过生日，每次的庆祝歌声都会把晚餐的气氛推向高潮。
接下来看看我们住的船舱吧
船舱里的电视除了播放一些电影、纪录片外还专门有一个频道播放每日的活动安排。另外，船上还给配备了一个四孔的接线板，国内的电器在这里可以无需转换接头直接插上使用，十分方便。
每一位登船的乘客都会有一张这样的船卡，凡是上下船时都需要在门口的机器上刷一下它，这样就可以让船方知道乘客是否全部回到船上了。而且乘客在船上的一切付费消费也都要凭这张卡来记账，在下船的前一天到服务台统一结算。
这是船舱的钥匙
我们这次的航行一共是20天，其中有7天是海上航行，当船在海上航行的时候，探险队会为大家举办一些关于历史、动植物和地质地貌方面的讲座，即可以疏解航行中的寂寞又增加了知识。
在船上的大多数讲座都是使用英语的，这就需要探险队中的中国籍队员马子驭博士来进行同声翻译了。
每天下午16:00到17:00是下午茶时间，在四楼的酒吧会为乘客准备一些新鲜出炉的小点心供大家品尝。
大家围坐在小桌旁，或品上一杯咖啡，或沏上一杯热茶，边吃边聊。
船离开乌斯怀亚后向着我们的第一个目的地──福克兰群岛进发，这将是连续一天一夜的海上航行。早上醒来，感觉外面的风很大，海浪也达到了大约5米左右，船左右摇摆的幅度大约有15度，我们的船就像大海手中的一个玩具，被它不停的抛来抛去。
我们的船在风浪中航行
船上很多的乘客有了晕船的反应。在船上各个走廊的扶手上随处可见呕吐袋。所有公共场所几乎空无一人。
船上的电梯也因为船身摇摆幅度较大而暂时停止使用
“由于天气原因电梯停止服务，谢谢您的合作”
经过一天一夜的海上航行，海精灵号来到了我们行程中的第一个目的地──福克兰群岛（阿根廷称其为马尔维纳斯群岛）。福克兰群岛是一个位于南大西洋巴塔哥尼亚大陆架上的群岛，群岛西距南美大陆约500公里。整个群岛包括索莱达岛、大马尔维纳岛和776个小岛，总面积12200平方公里。福克兰群岛是英国的海外领土，拥有内部自治权，英国负责其国防和外交事务。群岛首府是斯坦利，位于索莱达岛。1982年，阿根廷和英国两国因为福克兰群岛的主权而爆发战争，战争持续了数月，最后以英国夺回福克兰群岛控制权结束。 在福克兰群岛所属的大小岛屿上有大约六十多种不同种类的鸟栖息生存，其中包括黑眉信天翁、福克兰鷚、游隼和条纹长脚鹰。这里还是数百万企鹅的繁殖地，其中最多的品种有跳岩企鹅、麦哲伦企鹅和巴布亚企鹅，还有少数的王企鹅和马卡罗尼企鹅。附近的海域里有康氏矮海豚和皮氏斑纹海豚出没，南极海狮和象海豹也很多。在个别僻静的地区还发现有海獭的存在。 西海角岛（West Point Island）位于福克兰群岛的大马尔维纳岛西北角，这里是跳岩企鹅和白眉信天翁的栖息地，我们到达福克兰群岛后的第一个登陆点就选在这里。
在这次的行程中，除了福克兰群岛的首府史丹利港有邮轮停靠的码头外，其它的登陆点都无法让大船停靠，要登陆这些地方就需要使用小冲锋舟将大船上的人分批运送到海滩上登陆。
在海精灵号上一共有12艘冲锋舟，每艘可搭乘8-10名乘客。
这片平缓的沙滩就是我们登陆的地点
岛上一片片漂亮的荆豆花
跳岩企鹅（Eudyptes moseleyi）又名冠企鹅，成年时身长可长到50多厘米，体重可达3公斤。跳岩企鹅往前跳，一步可以跳30厘米高，这种行走方式对它们来说是非常有利的，它们可借此技能跳上岩石，攀上陡崖。可以说跳岩企鹅是所有企鹅种群中的攀越能手，而它们也因此而得名。跳岩企鹅会筑巢在松动的石块上或陡峭岩壁上的洞穴中。
跳岩企鹅的脾气暴躁、凶悍，是最具攻击性的一种企鹅。倘若有其它生物企图接近它们的巢穴时，它们会毫不客气地用坚硬锐利的喙展开攻击。
跳岩企鹅是一种实行“一夫一妻”制的企鹅，只要选定伴侣，就会不分离，一起繁殖后代。若其中一只雄性跳岩企鹅另有私心，准备和其他雌性企鹅繁殖时，原配夫人会攻击它们，并赶走第三者。
顺边说一件关于跳岩企鹅的趣事。据澳大利亚《时代报》2011年12月21日报道，刚刚在英国爱丁堡动物园开始新生活的中国大熊猫“甜甜”和“阳光”极受当地民众喜爱，前往动物园观看熊猫的人数也不断攀升。但它们的受宠却招来了邻居企鹅的嫉妒。这些善妒的跳岩企鹅竟然朝排队观看大熊猫的人群投 “粪弹”。据爱丁堡动物园负责人介绍，这些跳岩企鹅之所以有如此举动，可能是患了“黑白嫉妒”症。企鹅的家就在“甜甜”和“阳光”新家的旁边，自熊猫来此定居以来，企鹅每天都会饶有兴趣地盯着熊猫馆。“这些企鹅的好奇心真地很重，它们经常聚集到墙边，密切注视着熊猫馆的一切。”看着同样是“黑白配”的邻居门前总是人来人往，企鹅们大概觉得自己受到了冷落，嫉妒之情也由此而生。
目前，全球跳岩企鹅的数量大约有750万只，它们分部在亚南极区域的海岛上，主要生活在岩石耸立、高低不平的新西兰亚南极岛屿上，在非洲的一些海域也有分布，位于南美洲南端的福克兰群岛大约生活着250万只跳岩企鹅。
在南极地区包括福克兰群岛和南乔治亚岛，人们可以近距离的观察、拍摄野生动物，不过，人们要遵守一个规定，就是要与野生动物保持至少5米以上的距离，这个要求包括了人体及其延伸部分，比如相机、三脚架、手杖、手机自拍杆等等。
在西海角的岛上除了有跳岩企鹅以外，这里还生活着大量的野生鸟类，比如：豚鸥、白腰滨鹬、黑背鸥、红腿巨隼、暗脸地霸鹟、南美鸫、科雷鹨、长尾草地鹨、黑颏金翅雀、黑眉信天翁等几十种鸟类。
这是一只雌性白草雁（Chloephaga hybrida ），成年的白草雁身长50-65厘米，雄鸟全身雪白，黑色的喙，腿和脚蹼是橙黄色的。雌雁羽毛呈黑色并有明亮的白色条纹。上体、头部和颈部是巧克力棕色，腹部是黑褐色和白色的大条纹，而臀部、尾羽和翼下也是白色，喙是粉红色，腿橙色，眼睛周围有一圈细长的白环。白草雁主要栖息于海岸边的岩石或卵石地区，生性机警而胆怯，人不能靠近，常常在距离人很远时就会飞走。它们一般会在海边觅食，主要以绿色海藻为食。
在草地上斑胁草雁（Chloephaga picta leucoptera）的一家正在悠闲地散步，班胁草雁一共有两个亚种，这是其中的一种，主要分布于南美洲。成年的班胁草雁身长60-70厘米，它生有一双强有力的腿，很适合在陆地步行和奔跑。在福克兰群岛生活的班胁草雁产卵时间是9月至10月，一般在靠近湖泊、河流、水塘和沼泽地的边缘上繁殖。它们的巢一般是筑在岩石裂缝中或是沙质斜坡的洞穴。开始产卵后雌鸟从自己身上拔下大量羽毛放在巢内，雌鸟每次产卵5-7枚，孵化期30天。雏鸟孵出后不久就可以离开鸟巢，第二天即能进行游泳和活动，不过小雏鸟外出觅食时还是要有父母陪同的。
这好像是一只红腿巨隼（不确定）
黑眉信天翁（Thalassarche melanophrys）是一种分布很广的信天翁，因其眼后有一道黑色，故名“黑眉”。黑眉信天翁具有中等体型，长约80～95厘米，平均重2.9～4.7公斤。它们平均寿命23年，最长寿的黑眉信天翁的寿命可以超过70岁。
黑眉信天翁的翼展2～2.4米，翼面及背部呈鲜粉红色，腹部及臀部呈橙色。翼底主要是白色，有不规则的黑边。眼眉黑色，喙黄橙色，尖端呈红橙色。
在福克兰群岛附近海域中的康式矮海豚（Cephalorhynchus commersonii）俗称花斑喙头海豚，这是一种小型海豚，身长通常有1.2-1.8米，可潜入近200米深的海水中，它的游速一般在11~13公里/小时，快速游动时可超过40公里/小时。这种海豚的食性很广，包括磷虾、乌贼和鱼类，但不吃大型食物。
现在的西海角岛上还有一户居民在此定居，Jacky和Alan夫妇是英国人，他们现在居住的这个小院子已经有一百多年的历史了。
这是一套具有英伦乡村风格的房子，院子里收拾的整洁干净。
夏季到来了，院子里郁郁葱葱的绿植生气盎然。
这对夫妇非常的好客，凡是登岛的游客都可以到他们家里来做客，每当有客人来的时候，他们都会准备好咖啡和热茶还有满满的一桌子自制的糕点来招待客人。
看看这一桌子的小点心，即漂亮又好吃。
结束了西海角岛的游览乘冲锋舟回到船上，在南极地区为了防止有害病菌对岛上的野生动物造成感染，每次登陆回船后，所有人都要在这里对登陆靴进行清洗消毒。
在西海角岛东面不远的地方是桑德斯岛（Sauders Island），今天的第二个登陆点就选在这里。探险队员为我们挑选的登陆地点是在一处平缓的沙滩上，距离登陆地点不远就栖息着大片的企鹅。
巴布亚企鹅（Pygoscelis papua）又名白眉企鹅、金图企鹅，它的体形较大，身长约60-80厘米，重约6公斤，它的头顶有一条白斑一直延伸到两侧的眼睛处，巴布亚企鹅的嘴细而长，嘴角呈红色，眼角处有一个红色的三角形，显得眉清目秀。
巴布亚企鹅因其形态模样憨态有趣，犹如绅士一般十分可爱，因而它又被俗称为“绅士企鹅”。
巴布亚企鹅又被叫做金图企鹅（Gentoo penguin），“Gentoo”一词源于葡萄牙语中“Gentio”意为异教徒，据说是因为最早发现企鹅的是一位葡萄牙的航海家，当时他看到的企鹅就是巴布亚企鹅，由于他觉得这种鸟类的样子很“诡异”，于是就把它叫做Gentio。
现在全球共有大约30万对巴布亚企鹅，福克兰群岛是其的主要栖息地之一，巴布亚企鹅几个最主要的族群就生活在福克兰群岛和南乔治亚岛上。
11月上旬是巴布亚企鹅产卵后的孵化期，它们每次产两枚卵，雌雄企鹅轮流进行孵化，一般是先雄后雌，每隔1-3天换班一次。巴布亚企鹅的孵卵期较长，每次孵化可长达七八个月之久，它们每次抚育两只小企鹅。
巴布亚企鹅一般在近海水深较浅的海域觅食，它们的主要食物是南极磷虾和鱼类。巴布亚企鹅是企鹅大家族中游泳速度最快的，它们在水中的游速可以达到36公里/小时。
巴布亚企鹅在水中时海狮、海豹和虎鲸都是它们的天敌，在陆地上，虽然它们基本上不会被别的动物袭扰，但却要时刻提防贼鸥来偷它们的卵。
离开了桑德斯岛，经过了一夜的航行，我们来到了福克兰群岛的首府斯坦利港。斯坦利港位于索莱达岛的东岸。下船之后，我们首先乘车前往距离斯坦利港不远的一处地方，这是一个叫做吉普赛湾（Gypsy Cove）的小海湾。从港口坐车到海湾大约需要十几分钟，在海湾里有着一片片漂亮的白色沙滩，这里是麦哲伦企鹅徒迁时的栖息地。
在82年英阿战争期间，这里海滩附近的区域被阿根廷军队埋下了大量的地雷，而且，这些地雷大多是塑料制造的，上面没有任何金属部件，这也给战争结束后的排雷行动带来了极大的困难，到目前位置，在这里的雷区中也只有部分地雷被起出，附近大面积的土地上还是隐藏着巨大的危险的，因此，凡是到这里来的游客只能在指定的区域内沿着修好的栈道行走。
在栈道的两旁拉起了铁丝网，上面悬挂着禁止游人踏入的指示牌。
我们在吉普赛湾看到的麦哲伦企鹅并不多，只是偶尔能在海滩上看到零星的几只。麦哲伦企鹅是在1519年由著名航海家麦哲伦首先发现的，国际动物界也因此将这种企鹅命名为麦哲伦企鹅。麦哲伦企鹅是温带企鹅中最大一个种类，成年的麦哲伦企鹅一般身高约70厘米，体重约4公斤。它们的头部主要呈黑色，有一条白色的宽带从眼后过耳朵一直延伸至下颌附近。它们冬天会到巴西附近地区去躲避寒冷，夏季到来后返回到阿根廷、智利的南部来繁殖后代。这种企鹅经常栖息在一些近海的小岛之上，它们尤其喜爱选择茂密的草丛或灌木丛中筑巢，以躲避鸟类天敌的捕杀。
在吉普赛湾还生活着很多其他鸟类动物，水面上的这只鸟似乎是漂泊信天翁，不过由于距离太远无法确定。
在海边的岩壁上栖息着岩鸬鹚和蓝眼鸬鹚
如果你运气好还可以在吉普赛湾里的海面上看到海豚和虎鲸。
斯坦利港是福克兰群岛的首府，在这里居住着大约2千多名居民，其大多为英国人的后裔，这里的官方语言为英语，受英国的影响岛上的居民大多信奉基督教。斯坦利建有市政厅、邮局、银行、法院、警察局和一座有十三间监室的监狱，除了这些政府机构外这里还有三座教堂、一座博物馆、一家医院、一座有室内游泳池的体育中心、一座18洞高尔夫球场、一座草地足球场、一座图书馆、11家酒店和旅馆、3家餐厅和四个酒吧和一个游客接待中心，在城市的最南端还有一个大型超市。另外受英国传统影响，在斯坦利还有一座赛马场，它位于斯坦利的西区，每年在12月26日至27日期间，这里会举行为期两天的赛马大赛，这一在每年圣诞节期间进行的比赛赛事历史已超过了一百年。斯坦利的对外交通设施是一座港口和一座机场，在市区内还有一些公共汽车和一家出租车公司。在斯坦利港可以看到明显的英式风格，英国本土上最著名的“三红──红色双层巴士、红色电话亭和红色邮筒”在这里也都能看到。
游客登陆斯坦利港时要注意的是不能携带任何食物，码头下船的地方会有一个检查港，有时会对下船游客的背包进行检查。
在斯坦利的市区有一个游客中心，在这里有，明信片、邮票、冰箱贴和一些旅游纪念品，在这里还有收费Wi-Fi供游客购买使用。在游客中心门前的停车场上，有往来于码头与游客中心的免费摆渡大巴，每隔半小时发一班车，十分方便。
斯坦利港风光
左侧的两层楼房是Junior学校，中间白色屋顶的是警察局。
圣玛丽教堂是斯坦利的一座天主教堂，由于福克兰群岛所属权的独特性，圣玛丽教堂是一座监牧区教堂，他直接隶属于罗马教廷管辖。在福克兰群岛上的居民中大约有不到250名天主教徒，这座建于1899年的木制教堂是福克兰群岛上唯一的一座天主教堂。
福克兰群岛博物馆，坐邮轮到这里来的游客可以凭船卡免费参观。
斯坦利港的基督教大教堂（Christ Church Cathedral）又被叫做鲸骨教堂，他是因为在教堂前面由四根巨大的鲸骨搭起的一个拱门型纪念碑而得名，这座纪念碑由两个巨大的蓝鲸下颌骨搭建而成，它是为了纪念自1933年起福克兰群岛归由英国统治而建造的。 基督教大教堂始建于1890-1892年，他是由阿瑟•布洛姆菲尔德爵士（Sir Arthur Blomfield）所修建，教堂的原址上原有一座圣三一教堂，他在发生于1886年的一次滑坡灾害中被毁掉了。
离开福克兰群岛后，我们的船要在海上航行两天，船的下一个目的地是南乔治亚岛。在接下来这两天的海上航行途中，我们要进行一项重要的工作，对每一位即将登岛的人员进行装备清理、消毒，需要进行消毒的装备包括外衣、登陆靴，手杖、三脚架、背包，手套、围巾等。用吸尘器将衣物、背包内外缝隙清理一遍、登陆靴、手杖、三脚架用消毒药水浸泡消毒，这样做是为了防止将外来物种带到岛上。清理工作完成后，每个人都还要在《生物安全声明》上签字。这是用消毒液清洗登陆时穿的防水靴。
用吸尘器清理外衣和背包
在南乔治亚岛上生活着大量的鸟类，在夜间，为了防止船上的灯光干扰到岛上的鸟类，船上所有船舱的窗帘都要拉上，公共区域的窗子要用布遮挡起来，船外甲板上的灯也要全部熄灭。
在两天的海上航行期间，探险队员在船上举办了几次讲座，详细的介绍了有关南乔治亚岛的历史、动植物等相关知识。
1775年，库克船长率先乘船来到南乔治亚岛，他当时就宣布这里成为了英国的领土，当时的库克船长以为这里就是他久寻不见的南极大陆，不过当他的船环岛一周又回到最初来到的地方时他失望了，这里只是一座较大的岛屿，于是他将环岛一周终点处的海湾命名为“失望湾”。他在这次的航行报告中详细的记述了这座“冰之岛屿”，在他的报告中还描述了南乔治亚岛海域中生活着大量的海豹，正是这份报告的面世，使得自1785年开始，大批的捕海豹者来到南乔治亚岛开始了疯狂的捕猎，仅仅在1800年，一艘来自美国的捕捞船就从这里带走了57000张海豹皮。
巨鸌岛（Prion Island）位于南乔治亚岛北端的埃斯里斯湾（Bay of Isles）里，它是由美国自然历史博物馆的鸟类学家罗伯特•卡施曼•墨菲（Robert Cushman Murphy）在1912-13年发现的，因为他在岛上发现了大量的巨鸌鸟，所以他把这座小岛命名为巨鸌岛。目前，这座小岛已经被南乔治亚岛政府划定成为一个特别保护区，凡希望登岛的人都需要按照程序申请登岛访问许可。在2008年，出于保护岛上的野生动物的目的，当地政府在岛上修建了一条供游览的木栈道和两个观景台。另外，为了防止干扰到南极毛皮海狮在海滩上着陆。每年在11月20日至1月7日这段时间里小岛将被关闭。即使在开放期间，登岛访问也将受到诸多限制，如：每天最多允许登岛两批人，在任何时候最多只能有不超过50人同时上岸；登岛的游客只能沿木板路行走或停留在指定海滩上，每批游客登岛后停留的时间不得超过五个小时等等。 巨鸌岛是我们到达南乔治亚岛后的第一个登陆点。（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
成年的霍氏巨鹱（Macronectes halli）身长可达80-90厘米，体重2.5-5.8公斤，飞行时的翼展有1.5-1.8米。它们是肉食性鸟类，主要以磷虾、鱿鱼为主，也食用死去的海豹和企鹅的腐肉。目前，在南乔治亚岛地区栖息着大约4500对巨鸌。
95%的南极毛皮海狮（Arctocephalus gazella）生活在南乔治亚岛，它又被称为南极海狗，这是一种鳍足目海狮科的哺乳动物。它的拉丁文名称来源于第一艘捕捉到它的德国船SMS Gazelle，据文献记载，1775年库克船长率船到达并探索南乔治亚岛时曾提到在这里生活着大量的南极海狗。
一只卧在草丛中的巴布亚企鹅（Pygoscelis papua）
命运湾位于南乔治亚岛阿瑟顿峰北侧，是一个宽1.5公里，长5公里的海湾。这个海湾的名称来自于1904年第一艘从格里特维肯来到这里开始捕鲸的船只──命运号。
命运湾内的陆地滩涂是王企鹅的主要栖息地之一
王企鹅（Aptenodytes patagonicus）是体型仅次于帝企鹅的一种大型企鹅，成年的王企鹅身高可达90-100厘米，体重约15公斤，是南极企鹅中姿势最优雅、性情最温顺、外貌最漂亮的一种。
王企鹅的栖息地遍布南极洲以及印度洋和大西洋南端的众多群岛。这些岛屿主要分布在南极幅合带，是极地冷水和北部温水交汇的地方，位于南纬48°至62°之间。而且，这里的海水养分非常丰富。
王企鹅是群居性动物，饮食和居住都是聚集在一起的。每当恶劣的气候来临，它们会挤在一起，防风御寒，以获得最大的保护。
王企鹅喜欢吃南极磷虾和其它甲壳类动物，偶尔也捕食小鱼和鱿鱼。
王企鹅在水中捕食时可以下潜到100米的深度，它最深可以潜到大约300米左右。
目前世界上的王企鹅大约有220万对，它们大多生活在亚南极地区的海岛上，在南乔治亚岛上有大约10万对王企鹅。
王企鹅的成长周期比较长，从一只孵化出生后的雏鸟到成年大约需要14-16个月，与成年王企鹅不同的是，小雏鸟出生后身上长满了一层毛茸茸的棕色羽毛，这是因为雏鸟一般生活在裸露的土地上，雏鸟的羽毛颜色与地面颜色近似，这也是一种保护色，使雏鸟免受天敌的袭击。
再来几张王企鹅的片子
在命运湾除了可以看到王企鹅，在这里的海滩上还可以看到大量的南象海豹（Mirounga leonina ）。南象海豹可以说是哺乳动物界的“潜水能手”，它最深可潜至2300米的深海，是仅次于抹香鲸潜水第2深的动物。南象海豹的食物主要是在近岸水域中的鱼类，有时也会捕食头足类动物。
南象海豹在每年的9～10月产仔。仔兽长130cm，重50kg，哺乳期3周。小南象海豹的样子圆圆滚滚，尤其是睁着两只大眼睛，一副呆萌的模样非常可爱。
在命运湾的海滩上还可以看到南极海狗，南极海狗分布于南极洲附近零散的群岛跟小岛。每年春天繁殖期，就会有约10万只南极海狗聚集在南乔治亚岛。
在命运湾除了近距离观赏野生动物之外，这里还是一个与英国探险家欧内斯特·沙克尔顿爵士有极大关联的地方。
1914年8月1日，沙克尔顿率领26名队员乘坐“坚毅号”蒸汽木帆船，由伦敦出发前往南极探险。同年12月5日，他们的船从南乔治亚岛出发向着南极大陆方向驶去，他们希望自己的这支队伍能够成为横穿南极洲的先锋。但是，不幸的是“坚毅号”在行驶过南极半岛进入威德尔海的时候遇上大量浮冰，当时他们距离南极大陆还有差不多100公里左右的航程，海面上的浮冰把“坚毅号”困在了威德尔海，船被四周大面积的浮冰给团团围住，前进无路，后退无门。在通讯断绝、粮食耗尽、气温低达零下57摄氏度的恶劣环境下，他们步行在冰面上奋力拖着“坚毅号”向着北方的南极半岛行进，经过了近一年的时间后，“坚毅号”终于没能抵挡住浮冰的巨大压力而面临彻底崩溃，1915年11月27日，沙克尔顿下令弃船，所幸的是，随船的摄影师在船沉没前抢救出了一些珍贵照片的底片，12月21日，这一年来为船员们聊以蔽体的“坚毅号”沉没了。没有了大船，沙克尔顿决定带领队员在冰面上拖着三条救生艇向北步行寻找出路，但由于恶略的环境以及沉重的负担，使得他们每天行进的距离不足三公里，巨大的体力消耗使得他们不得不放弃步行而在冰面上露营等待机会，在食物极度短缺的情况下，他们靠吃企鹅肉和冰雪维生。整整四个月后，浮冰终于将他们带到了北方的开放水域，沙克尔顿率领大家乘坐三艘救生艇前往陆地，经过了7天的艰苦航程，他们的小艇来到了南设德兰群岛东面的大象岛，这是一座非常荒芜的小岛，岛的四周全是悬崖峭壁，他们只能在悬崖下的一片小石滩上勉强栖身。经过几天的观察，他们发现这座小岛的位置远离航线，他们根本就等不到经过的船来救援，面对如此困境，沙克尔顿决定与“坚毅号”的船长、大副及另外2名船员乘坐一艘22尺长的救生艇“加兰号”开始一项几乎是不可能的自救行动，目标是横渡约1300海里波浪滔天的海面，到设有捕鲸站的南乔治亚岛求救。1915年4月24日，沙克尔顿等五人乘小艇离开了大象岛，临行前，沙克尔顿秘密写下一张字条，交由一名留守的船员保存，相约20天后如他没能返回救他们时才打开。字条上他写着：“我一定会回来营救你们，如果我不能回来，那我也尽我所能了”。经过了17天的航行，依靠途中仅有的三次晴天来确定航向，他们终于到达了南乔治亚岛南岸的哈康国王湾，但是，捕鲸站设在南乔治亚岛的北岸，登陆后的沙克尔顿留下两个体弱的队员，带着另两位队员经过了36小时，奇迹般地横越了42公里被认为飞鸟难越的高山冰川，走过了从来无人涉足的南乔治亚内陆，最后寻着港湾中的汽笛声抵达了位于北岸斯卓穆尼斯港的当尼斯捕鲸站。休息了三天之后，沙克尔顿向捕鲸站借来了船只前往大象岛去接留守的队员，前三次营救都因为海上的风浪太大而失败，沙克尔顿第四次营救乘坐的是智利海军舰长路易斯·帕尔多的伊尔戈号舰艇，1916年8月30日，伊尔戈号抵达了大象岛，沙克尔顿终于如约接走了当初留在大象岛上的23名船员。 事后曾有人问这些船员，是什么样的力量让他们在近乎绝望的情况下支撑这么久的时间？其中一个船员说：“我们坚信沙克尔顿一定会成功，他有这个能力，如果万一失败了，我们也知道他尽力了……”，这位船员的话与那张根本没有打开的字条出奇的相似，问及那位收存字条的船员，为什么在超出预计时间那么久之后仍未打开字条，他说：“因为我和剩余的所有人直到那时仍坚信沙克尔顿会成功，他不会丢下我们不管……。” 从1914年8月1日启航，到1916年8月30日救出所有队员，这场被永载史册的航行与绝境再生的故事共历时两年零一个月，而且“坚毅号”上所有28人全部生还，他们这次南极探险虽已失败而告结束，但他们的经历却做到了沙克尔顿家族的座右铭中所说──坚毅必胜。 命运湾是沙克尔顿穿越南乔治亚岛抵达捕鲸站时所走的最有一段路程，今天，探险队员将带领大家沿着这条路线步行六公里到达斯卓穆尼斯港，大家将翻越这座小山到达目的地。
徒步穿越开始出发啦（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
穿越途中（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
在徒步的队员上岸后，船离开命运湾驶向斯卓穆尼斯港。在命运湾到斯卓穆尼斯港的途中路过利斯港，这里有一座已经废弃的捕鲸站，其规模可以说是在南乔治亚岛上所有捕鲸站中数一数二的了。这座修建于1909年的捕鲸站曾是世界上最繁忙的捕鲸站之一，它每年猎杀的超过48,000条鲸鱼加工成人造黄油、骨粉肥料等一系列产品。这座捕鲸站属于苏格兰的克里斯蒂安·塞尔文森公司，这个是一家专门从事捕鲸、运输的公司，捕鲸站在最鼎盛时期有大约五百人在这里工作，在这里建有医院、图书馆、电影院和一条窄轨铁路，从设施配置上来看即可知当时的规模了。这座捕鲸站一直到1965年才关闭，在2013年11月，英国电视4台曾获准到这里登陆，他们拍摄了一部有关捕鲸站历史和附近野生动物的纪录片，向人们揭示了当年捕鲸人的生活场景。目前座捕鲸站属于限制访问地区，因为这里房屋已有半个多世纪未加修缮，随时可能倒塌的房屋和大量的石棉粉末会对访客造成危险。
在1775年，库克船长环绕南乔治亚岛航行的时候发现了斯卓穆尼斯港。1912年，来自挪威的捕鲸者在这里建立了一个捕鲸站，1916年沙克尔顿徒步横穿南乔治亚岛到达这里寻求救援。这座捕鲸站从1912年开始投入使用，1931年它被改为一个船舶修理厂，一直到1961年这里才被彻底废弃掉，经过了半个多世纪的风吹雨打，这座捕鲸站的建筑都已经破败不堪了，只能通过建筑的分布才能感受到当年的兴盛场景。
地上散落着修船时留下的破旧零件
现在这里已经成为了南极海狗和企鹅的乐园
原有的厂房已经破损严重，大风刮过时，屋顶的瓦都会被风吹落。
为了游人的安全，在距离建筑物200米外的地方设置了警示牌，提醒人们不要靠近建筑物，以免被风吹起的物件伤到。
还能见到零星的几只巴布亚企鹅
躺在岸边草地上休息的南象海豹
小河边两只黄嘴针尾鸭
由探险队带领从命运湾出发，沿着沙克尔顿当年走过的路徒步而来的人们抵达了斯卓穆尼斯的捕鲸站
圣安德鲁斯湾是一个大约3公里宽的海湾，在海湾后面的山上有两条冰川一左一右汇聚到海湾之中，左侧的是库克冰川，右侧的是巴克斯顿冰川。
圣安德鲁斯湾的海滩上是王企鹅最主要的繁殖地之一，在这片海滩一带现有的王企鹅数量已经超过了二十万对。
后面的冰川是巴克斯顿冰川
王企鹅从孵化到成年一般要经过15个月的时间，现在这段时间正是幼鸟的生长期，它们一个个还没有脱去乳毛，现在的小王企鹅幼鸟还不能自己下海捕食，它们还要生活在陆地上等待父母的喂养，幼鸟的毛色是一种漂亮的棕色，与它们生活的陆地颜色相近，这也是一种保护色。你们看，这一只只圆滚滚憨态可掬的小王企鹅聚在一起像不像一大堆猕猴桃。
王企鹅的群居习性还体现在对幼鸟的抚育方式上，在王企鹅的繁殖栖息地，那些还没有捕食能力的幼鸟聚集在一起，在幼鸟群中有少量的成年企鹅负责看护，大部分幼鸟的父母会去海里捕食，捕食回来的企鹅父母通过叫声来找到自己的孩子，这种方式类似于人类的托儿所。
大批的幼鸟挤在一起还可以有效的抵御严寒的侵袭，成千上万只幼鸟聚在一起的场面十分壮观。
看看这些漂亮的“猕猴桃”们
在海里觅食回来的企鹅爸爸、妈妈通过叫声召唤自己的孩子，找到孩子后，大企鹅会带着幼鸟离开企鹅群去喂食他们。
其实，成年王企鹅的叫声并不是很大，能从几十万只企鹅雏鸟中把自己的孩子叫出来，这事儿想想都觉得很神奇。
在这片海滩上还生活这大量的南象海豹和南极海狗。这是一只成年的雄性南象海豹。
两只雄性象海豹为了争夺这一片领地的统治权而发起争斗，在争斗中两只海豹会挺起上半身发出吼叫，它们互相撞击、撕咬，直到一方“认怂”倒退着离开战场。
雌性的南象海豹体型要比雄性的娇小很多，她们没有雄性象海豹那么夸张的大鼻子，圆圆的大眼睛看起来性情似乎很温顺。
一只萌萌哒南极海狗幼崽，样子好可爱呀。
海滩上，巨鸌在分食死去的企鹅尸体。
结束了圣安德鲁斯湾的登陆活动后船继续出发，今天下午我们还将要到距离这里不远的黄金港再次登陆。 黄金湾位于南乔治亚岛东端的北岸，这是一个宽度大约有8公里的开放式港湾，这个海湾的名字不是因为这里出产黄金，而是由于在早晨和傍晚时阳光照在海湾周围的山上会映出漂亮的金黄色。
黄金湾的海滩上是王企鹅、巴布亚企鹅和南象海豹的栖息地。
一只成年雄性南象海豹的“后宫”可以多达几十只，雄海豹卧在她们之中守护这一大群的“妻妾”。
看看这一大群南象海豹毫无形象的躺在一起
雌雄南象海豹的体型相差大约有三、四倍之多
在这片海滩上，海豹和企鹅和平相处，你睡你的，我干我的，互不干扰谁也不理谁。
南象海豹似乎更喜欢躺着睡觉，一副肚皮朝天怡然自得的样子，时不时的还会用前肢挠挠痒痒，在海滩上没有天敌的威胁，它们还真是放心得很的呢。
从黄金湾海滩回到船上，从早上一直阴沉沉的天开始有些放晴了，天上厚厚的云层慢慢的散开，阳光洒在南乔治亚岛的山坡上，眼前的景色很漂亮。来到五层后甲板上欣赏一下风景吧
麦维肯湾距离格利特维肯湾步行大约有四公里左右，早晨，喜欢徒步的乘客在探险队员的带领下在麦维肯湾的海滩登陆，他们要从这里步行前往格利特维肯。
大家沿着小路向前进发
山不是很高，山路的坡度也相对比较平缓。
从有人类来到南乔治亚岛进行捕杀海豹和鲸鱼开始，到20世纪60年代结束，在这约200年的时间里，人类的活动以及外来物种的侵入，给南乔治亚岛上野生动植物的自然生态环境带来了及其严重的影响。成立于2005年的南乔治亚岛遗产信托基金组织（SGHT South Georgia Heritage Trust）致力于逆转由于外来的啮齿类动物──挪威褐鼠给鸟类群体带来的破坏。SGHT实施的开创性栖息地修复工程，旨在免于南乔治亚岛原生鸟类灭绝，在整个岛上根除啮齿动物。SGHT使用直升机在整个岛的范围内投放了大约300吨的有毒灭鼠诱饵，这种诱饵只针对老鼠等啮齿动物而对鸟类没有毒害，毒饵的投放工作在2015年3月23日完成。SGHT希望在几年后可以宣布在该岛上已经将老鼠全部杀灭，目前，该项工程实施结果的监控工作正在进行中。 SGHT在岛上设置了一些这样的监测装置，它可以通过观察钉在木桩上那个横着的塑料板头部是否有老树的咬痕来判断是否有老鼠来过。
这是监测人员用于休息的小木屋
房子不大，只能作为工作人员暂时休息之用。
屋子里面没人，透过窗子可以看到里面除了供休息用的床以外，还有一些常用的工具设备。
步行途中的景色非常漂亮，这个小湖泊的水面平静的像一面镜子一样。
面对美景，大家纷纷驻足拍照，忙得不亦乐乎。
沿途风光
远处已经可以看见格利特维肯的建筑，目的地马上就要到了。
在这个角度向下看，格利特维肯的全貌尽收眼底。
格利特维肯位于南乔治亚岛北侧坎伯兰东湾内的爱德华国王湾内，它是南乔治亚岛上最大的停靠点，这里是在南乔治亚岛上除了科考站外唯一的一个有人居住的地方。它相当于南乔治亚岛的首府，不过这里没有常驻居民，只有英国政府派出的官员、科学家以及捕鲸站博物馆工作人员等定期更换的人员。 在格利特维肯有一座废弃的捕鲸站，这是在1904年由挪威人卡尔·安东•拉森（1910年加入英国国籍）创建的永久性捕鲸站，同时他还创建了第一家南极捕鲸集团公司“阿根廷渔业公司”。这座捕鲸站是当年南极地区最大的捕鲸站，他提供的鲸油产品占当时世界鲸油总产量的70%。
1921年9月18日沙克尔顿率领探险队乘坐“探索号”第四次前往南极地区，他准备环游南极洲并绘制南极海岸线图。1922年1月4日，“探索号”抵达南乔治亚岛，1月5日凌晨，沙克尔顿因心脏病突然发作不幸去世。应他妻子的要求，他被安葬在南乔治亚岛的格利特维肯，山坡上白色的围栏内就是沙克尔顿的墓地。现在一共有64人死后被安葬在这座墓园里。
格利特维肯在瑞典语中的意思是“锅湾”，它是在1902年由瑞典人贡纳尔•安德森发现并命名的。当年安德森第一次来到这里的时候，这里已经有一些捕鲸人在附近海域猎杀海豹和鲸鱼，这些捕鲸人在格利特维肯的岸上支起一口口大锅熬制鲸油，于是，安德森就把这里命名为“锅湾”。现在，在捕鲸站博物馆门前的露天展区里还摆放着几口这样的大锅呢。
格利特维肯捕鲸站于1904年12月24日正式开工，捕鲸站在每年的十月到次年的三月期间开工，在这期间大约会有300名供人在这里工作，其余的时间只留下一些留守人员看守这里。
这是一艘当年使用过的捕鲸船，它每次出海捕猎都会带回十条左右的鲸鱼。在当时，每当它捕获猎杀一条鲸鱼后不是立刻将它拖回岸上，而是向鲸鱼的身体里面充气，让它漂浮在水面上，等到积蓄到一定数量后才将它们一起拖回捕鲸站，这样做可以大大的提高捕鲸的效率，仅在捕鲸站开工的第一个捕捞季 ，这里就猎杀了195条鲸鱼。
它已经在这里停放了50多年了，船身上布满了锈蚀。
这是捕鲸船停靠的码头和用于将鲸鱼拖拽上岸的设备
这是分解鲸鱼的地方，鲸鱼通过坡道被拖上大工作台进行分割。
这是拖拽鲸鱼用的铁链
这是一些当年使用过的机器设备
这是一座油库，它储存的燃料是为了供给捕鲸船以及捕鲸站的发动机之用。
炼制出来的鲸油都储存在这些大罐中等待运输船运走
山坡上的这些设备是发电机吗？没搞清楚。
这是当年繁忙的码头，经过半个多世纪海水的冲刷，现在它已经变得腐朽不堪了。
虽然这里有人居住，但是南乔治亚岛上真正的主人还是这些野生动物。
躺在海滩上的南象海豹完全不用考虑游人会来打扰他们，在这里，人们的各种行为要以不影响野生动物的生活为最高准则。
在海滩上，我们看到一只王企鹅，在它的肚子上有一个巨大的伤口，这可能是在海中捕食时被海豹所伤，虽然可以说它已经逃过了一劫，但是受了这么重的伤，今后它的命运一定是不容乐观的。
在捕鲸站后面的山脚下还有一座新哥特式风格的教堂，它始建于1912年，由挪威Kristen Løken牧师负责监造，在1913年12月25日圣诞前夜教堂建成并举行了祝圣仪式。1922年英国探险家沙克尔顿的葬礼就是在这座教堂里举行的。
捕鲸站从1964年开始停止使用，1991年英国政府将原来捕鲸站经理所居住的一栋别墅改建成一间博物馆，博物馆建立之初只是一间捕鲸站历史博物馆，到现在，在这间博物馆里已经包括了有关南乔治亚岛的历史、海事、自然等各个方面的实物和图片，甚至还有关于1982年马岛战争的展品。
在博物馆里有关捕鲸站历史的展品还是占主要地位的
在主展馆边上还有一间介绍沙克尔顿1916年的那次救援航行的展室，在展室中间有一艘当年沙克尔顿乘坐救生艇的复制品，在墙角还有那艘小艇原物的残骸。
目前，这间博物馆归由南乔治亚岛遗产信托基金组织（SGHT South Georgia Heritage Trust）管理。现在，这间博物馆已经成为最受到访南乔治亚岛游客欢迎的一处地方。
在博物馆的后面还有一个邮局和一个纪念品店，在邮局里有明信片和邮票出售，在这里可以将明信片寄往世界各地，不过邮寄的时间就要看什么时候有船或飞机来这里送给养了。
在邮局里还有几枚纪念戳可以供游客加盖
邮局门口标准的英式信筒
纪念品店（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
在爱德华国王湾的入口处有一个小小的半岛，这里叫作爱德华国王点，在这个半岛上有一座英国的科考站。
1909年起，英国政府就已经开始在爱德华国王点派驻一名官员管理南乔治亚岛了。到了1925年，英国政府在这里建立了一个海洋实验室，从1950年开始这个实验室归由福克兰群岛管理，1952年1月到1982年，英国南极考察组织（BAS British Antarctic Survey）负责管理这里。马岛战争期间，1982年4月3日这里曾一度被阿根廷军队攻占，不过没过多久英军有重新占领了整个南乔治亚岛。1991年，英国政府向这里派驻了海关和渔政官员并驻扎了一部分军队，2001年英国南极考察组织重新接管了考察站。
这座科考站建在这里的政治意义要远大于科学意义，英国政府向这里派出官员意在宣示其在南乔治亚岛的主权。现在这座考察站的主要活动包括渔业研究，对附近海域内的捕鱼作业进行管理等。
目前，在这个考察站的人员夏季有22人，而冬季有12人。除了考察站人员外，在考察站里居住的还有三名政府官员以及格利特维肯博物馆的工作人员。
在科考站工作的英国南极考察组织（BAS）人员一般是一年半到两年轮换一次，他们是由一名站长、两名渔业科学家、两名船舶驾驶员、两名机电工程师、一名医生和若干后勤服务保障人员组成。而三名政府官员分别是一名相当于总督的管理者、一名渔政官员和一名邮局局长。
据说，在英国的这个科考站里没有专职的厨师，所有饮食都是站内工作人员自己动手，在每周六的晚上会有一次三道菜的正式晚餐。
在科考站后面的山坡上有一个白色的十字架，这里叫作“希望角”，这个十字架是为了纪念当年沙克尔顿到达这里而竖立的。这里之所以叫希望角，是因为每当有船行驶到坎伯兰东湾，船员们远远的看到山坡上的十字架，他们就知道港口快到了，希望就在眼前了。
每当天气晴朗的时候，坐在这里可以看到整个坎伯兰东湾的景色。
在原定的计划中，我们今天晚上应该驶离南乔治亚岛前往南极半岛，但是，由于气象预报显示，在我们将要行使的航线上有一个低气压旋，也就是有一个大风浪区，为了安全，我们将继续在南乔治亚岛停留，晚上将驶进坎伯兰东湾内的莫雷诺峡湾内避风。
莫雷纳峡湾（Moraine Fjord）是一个长6公里，宽约1公里的狭长海湾，在峡湾的尽头是蒂勒尔冰川（Tyrrell Glacier），我们的船今天晚上就在这里停泊避风。
早上起来，外的风仍旧很大，昨天晚上海面上的风力超过了11级，外海面的浪很大，不过我们现在停泊的海湾里风浪就很小了。上午我们还要留在坎伯兰东湾，海湾里的风浪不大。
在这个坎伯兰东湾的尽头是一个巨大的冰川──努登舍尔德冰川（Nordenskjöld Glacier），他是以瑞典极地探险家尼尔斯·奥托·古斯塔夫·努登舍尔德（Nils Otto Gustaf Nordenskjöld）的名字命名的。
今天是我们离开南乔治亚岛后的第一个海上航行日，虽然昨天在海湾里避了一天的风，但今天海上风浪还是有些大。不过经过了这十天左右的航行，大家已经都适应了这种风浪下航行的感觉。在这两天的航行途中我们要对衣物装备进行第二次清理消毒，已确保不会把外来物种带上南极大陆。 在这两天的航行中，大家除了参加探险队员们给大家安排的讲座外，还可以放松一下心情，坐在酒吧里品上一杯咖啡。
海上航行的第二天，海面上的风浪明显小多了。在今天的午饭后船上安排了两项重要的活动，第一项是中国乘客将在餐厅里自己动手包饺子，第二项就是船长酒会。吃完午饭，大家来到餐厅，和面的和面、拌陷的拌陷，不多一会一切就绪，开包。
中国游客的热情感染了船上的外国朋友，一些探险队员和外国乘客也加入了进来，这是探险队员克里斯蒂安在学习擀饺子皮，还别说，这家伙学习能力还真不是盖的，这才没多一会儿，这架势就已经是有模有样的了。
看看大家的劳动成果吧
包完饺子，大家一起来到三楼大厅参加船长酒会。船长是一位航海经验丰富意大利人。
这是船上几位主要的船员，他们分别是（从右向左）来自波兰的轮机长、来自菲律宾的舰桥官、来自萨尔瓦多的随船医生、来自菲律宾的大副和来自克罗地亚的酒店主管。
经过了两天的海上航行，早上大约6点左右我们的船来到了大象岛（elephant Island），这是一座面积大约560平方公里的岛屿，它位于南乔治亚岛以西1290公里的地方，属于南设德兰群岛的一部分。
大象岛是一座多山的小岛，岛上山峰最高处海拔853米，常年被冰雪覆盖。此外，小岛地处南极西风带，天天西风不断，最大风力可达14级（160公里/小时）。最早发现大象岛的是英国人布兰斯•菲尔德，他在1821年1月发现这个小岛并到此登陆，由于小岛的轮廓酷似一只扬起鼻子的大象，故而小岛被命名为大象岛。
这座小岛的四周几乎都是悬崖峭壁，岛上没有什么植物，远远望去完全是一个冰雪的世界。
当年沙克尔顿带领南极探险队乘坐三艘救生艇前往南乔治亚岛，在途经大象岛时留下大部分队员等待救援，他们是在大象岛北侧怀尔德海角的一处很小的礁石滩上登陆。登岛之后，沙克尔顿决定和“坚毅号”船长一起带领另外三个人乘一艘小艇向南乔治亚岛进发去寻找救援船只，留在岛上的船员们靠吃海豹和企鹅维系生命。经过了四个多月的等待，沙克尔顿终于搭乘由智利人路易斯帕尔多指挥的智利海军军舰回到了大象岛，船员们得救了，而且，在南极附近这么艰难的环境里，坚忍号上的所有船员全部生还。为了纪念帕尔多的搭救，在怀尔德海角坚毅号船员被搭救处树立了一座纪念碑。
纪念碑是由一个花岗岩底座和一个帕尔多船长的半身纪念铜像组成，铜像面对的方向就是当年救援船开来的方向。
由于岛的四周大多是悬崖冰川，所以这个岛上的野生动物也不是很多。我们在怀尔德角看到了一群帽带企鹅。
这是大象岛上的弗内斯冰川，它位于贝尔舍姆角和怀尔德角之间。
远看这个冰川似乎并不大，可是当我们的船驶近它时才能看出它的高大。
离开了大象岛，船继续向南极半岛方向前进。经过一夜的航行，我们的船来到了位于布兰斯菲尔德海峡中的特里尼蒂岛，岛位于南纬63.54.337、西经60.46.823。今天上午我们要在特里尼蒂岛南端米凯尔森港中的戴瑙特岛登陆。
米凯尔森港是一个大约三公里宽的海湾，是由诺登许尔德率领的瑞典南极考察队在1901－1904年间发现的，这个港湾后来被捕鲸人用来停泊加工鲸鱼的船只。
港湾的名字来自挪威捕鲸船长克拉米尔森•米凯尔森，米凯尔森在他的妻子卡罗琳的陪伴下来到这里。卡罗琳在1935年2月20日登陆了韦斯特福德山丘，这次登陆使卡罗琳成为了世界上第一位登陆南极大陆的女性。
戴瑙特岛的面积不足一平方公里，即使到了夏天，岛上大部分的土地仍覆盖着厚厚的积雪。小岛的四周没有明显的滩地，要想登岛就要踏着这些冰雪台阶上去。
在岛上仅有的几小片裸露的土地上生活着几群巴布亚企鹅。现在是巴布亚企鹅的繁殖期，它们正集中在这里孵化后代。
在岛上还有一间阿根廷人盖起的房屋，不过，现在这间房屋已经无人居住了。
红色的房子在这片白色的冰雪世界中显得格外显眼
企鹅们在房子周围的几块土地上筑巢生活
在岛的最高处还有一座废弃的无线电天线架。
捕食归来的企鹅们沿着一条条企鹅小道向山顶走去
来来往往的企鹅
岛上的企鹅数量与在南乔治亚岛上的企鹅群相比要小的多，看来这里的企鹅还是很“孤单”的。
在冰天雪地中，只要是有裸露的土地就能看到筑巢的企鹅。
没有冰雪的岩石上也是企鹅们聚集的地方
对企鹅们来说，人类的到访已经是司空见惯了。
你拍你的，我干我的，互不干扰。
在小岛上还有几只威德尔海豹在冰面上躺着，威德尔海豹属于食肉目海豹科动物，它是由一位英国的南极的航海探险家詹姆士·威德尔发现并命名的。这是一种极古老的物种生物，有着“活化石”的称号。目前这种海豹在全世界范围内大约有80万头，它们主要生活在南极洲沿岸附近海域，成年的威德尔海豹体长约3米，雌性体形大于雄性，它们主要以鱼类、头足类等海洋中的生物为食。
这座小岛虽然面积不大但是很精致
登陆结束回到船上，今天中午我们还有一个重要的活动──南极冰泳。我们的运气相当不错，天气晴好，外面的气温大约在15度左右。
中午十二点，南极冰泳开始了。为了保证下水游客的安全，在下水之前，探险队员会在游泳人身上系上一根保险绳以防发生意外。在这次冰泳一共有27人跳入海水中。（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
下午，船离开了米凯尔森湾，向南行驶了大约23公里后，船开进了南极半岛北侧的席尔瓦湾。
席尔瓦湾是一个被三面陡峭山崖围绕的深水海湾，在海湾入口处的山崖上有一座阿根廷的科考站“春天站”。目前，这座科考站处于偶尔被使用的状态。
席尔瓦湾是我们这次南极之行所达到的最南点，这里的坐标为南纬64.08.996、西经60.56.229。在这几天的航行途中我们这艘船的船长一直通过电台在与其它船只联络，得知向南的水域浮冰没有化开，航线已经被浮冰完全封锁，船只无法继续南行，我们的船将返航向北寻找可以登陆的地点。
席尔瓦湾周围的海岸几乎都是悬崖峭壁
海面上漂浮着大量的浮冰
海湾里还有几座巨大的冰山
探险队员为大家找到了一处可以登陆的地点，虽然上岸后活动范围仅有大约几十平方米，但是大家仍然兴趣盎然，因为，此时对我们来说是真真正正踏足在南极大陆上了。
海湾周围的山崖让大家不能在南极大陆上自由漫步，探险队员们准备了冲锋舟，坐上冲锋舟近距离观赏冰山也是不错的选择。
探险队员们带领大家乘坐冲锋舟在海湾里巡游
海湾中漂浮着大大小小的浮冰，在这些浮冰上可以看到企鹅和海豹。这是几只企鹅在一大块浮冰上，它们是不是把这里当成陆地了呢？
在浮冰上几只锯齿海豹正在休息。锯齿海豹（Lobodon carcinophagus）又叫食蟹海豹，它是目前世界上数量最多海豹，占南极海域中各种海豹数量总和中的90%，据估算，锯齿海豹的数量大约有三千万只之多。
锯齿海豹主要以南极磷虾为食，把它们叫做食蟹海豹还真是冤枉了它们，因为南极海域蟹类数量极少，不足以供给这些锯齿海豹以足够的食物，也只有数量巨大的南极磷虾作为食物。才能支撑起如此庞大种群的繁衍生息。
可以看到，在锯齿海豹的身上有很多伤痕，这些伤痕除了有一部分是它们的天敌虎鲸留下的以外，还有很大一部分是在互相争夺配偶时打斗受的伤。
锯齿海豹在水中的天敌是虎鲸，即便是躺在浮冰上也同样会遭到虎鲸的“毒手”捕杀。当有虎鲸发现浮冰上面有海豹时，虎鲸会急速的向浮冰游去，虎鲸游动时激起的大浪会把海豹从冰面上冲下来，于是，掉进水中的海豹就成为了虎鲸口中的美食了。
这是一只站在浮冰上休息的南极燕鸥
在席尔瓦湾除了看动物外，这里的冰山、浮冰也都漂亮的不像话了。
这些冰山大多呈现出梦幻般的蓝色。
这是由于经过漫长的岁月，冰川的冰变得更加致密坚硬，里面的气泡也逐渐减少,波长较长的红橙光由于衍射能力强而穿透了过去，而蓝光波长较短形成散射,就是这些散射出来的蓝光使冰川冰呈现出蓝色，这于天与海呈蓝色的原因是一样。
南行的航线被冰封住，我们的船掉头向北来到了南极半岛最北端的南极海峡，船行驶在这个海峡里，两侧不时可以看到一些飘浮在海面上巨大的桌状冰山，这些冰山体积硕大，面积达到1平方公里以上的桌状冰山随处可见。
船在这些桌状冰山中穿行通过了南极海峡
船来到了海峡最南端西侧是布朗断崖（棕色断崖），按照计划探险队员将要在这里为大家寻找一个合适的登陆地点。但是，当船驶近布朗断崖时，我们看到的是海面上大面积的浮冰，浮冰将船与布朗断崖之间的航道完全阻隔开来，根据这种情况，船长和探险队进行磋商后决定放弃这次登陆，不过，探险队希望能在这里寻找到可以登上的浮冰。
在浮冰的表面不时可以看到一群群的阿德利企鹅
阿德利企鹅（学名：Pygoscelis adeliae）在企鹅家族中属中、小型种类，体长72-76厘米，具有攻击性。阿德利企鹅的名称来源于南极大陆的阿德利地，此地是1840年法国探险家迪蒙·迪尔维尔以其妻子的名字命名的。阿德利企鹅的食物主要是鳞虾、乌贼和海洋鱼类。它们喜集群活动，群体可达几十只到上百只，在繁殖期形成一雄一雌的配偶关系，并集大群在陆地繁殖。
2008年7月，南极地区连续爆发反常暴风雨，突变的天气导致了成千上万只新生小企鹅被活活冻死。据估计，这场灾祸使得南极企鹅数目锐减了两成。南极专家认为，这是气候变化给南极地区带来的又一灾难性影响。受灾最严重的阿德利企鹅数目减少了80%，如果这种气候变化在短期内不能转好，情况可能会变得更加严重，也许在不到10年的时间内这一物种或将从地球上彻底消失掉。原本是企鹅主要栖息地的南极半岛上，阿德利企鹅数量在过去30年间急剧减少了近九成，它们在那里的最大族群已经灭绝。在这个全球平均气温上升最快地域之一的南极洲西部半岛，气温在过去半个世纪里上升了6℃，更多的降雪掩埋了阿德利企鹅每年春天回来筑巢的岩层。全球变暖也颠覆了南极半岛食物链的构成，生活在浮冰下的浮游生物大量死亡，而以浮游生物为主食的磷虾同样也未能幸免，数量锐减八成，而磷虾正是企鹅的重要食物。(照片由马子驭博士提供)
探险队员驾冲锋舟去寻找可以登上的浮冰
冲锋舟沿着浮冰的边缘小心的行驶着
洁白的雪鸌跟随着我们的船从海面掠过，这是种非常漂亮的鸟类，它们除了喙、双眼和双脚是黑色的外,通体为纯白色。雪鸌被公认为南极最漂亮的鸟类之一,曾经有人赋予它们颇具诗意的名字---南方仙女。
这就是探险队为大家找到的可以登上的浮冰
探险队员们站在冰缘旁等待着大家的到来
准备登上浮冰（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
手举国旗一起在南极浮冰上合个影（照片由随船摄影师约翰博茨诺夫提供）
我们才登上冰面没过多久，漂来的浮冰就几乎要把回船的航道给封住了。
为了保证大家的安全，探险队员们带领大家撤回到了船上。
南极海峡南北全长大约50公里，最宽处大约有20公里。在海峡中部西侧的希望湾中有一座阿根廷设立的科考站----埃斯佩兰萨站（Esperanza Station），由于这座科考站位于希望湾（Hope bay）,故而又被称作希望站。
阿根廷埃斯佩兰萨站成立与1951年，他的建立早于1959年签订的《南极条约》，因此，南极条约中的一些条款无法完全约束这里。1977年10月，一名怀孕大约有7个月的阿根廷妇女乘飞机来到这里居住，1978年1月在这里生下了一个婴儿，因为他是在南极诞生的第一个婴儿，而他的父母都是阿根廷人，所以，阿根廷政府因此宣布阿根廷对南极大陆拥有主权。现在，在这个考察站里仍然居住着大约十个家庭，每年夏季有12个孩子在这里上学。但是，据研究表明，这些孩子长期居住在这里，会对他们的免疫系统造成影响，由于这里纯净的环境，使得这些孩子无法抵御大陆上的各种疾病，他们对各种细菌、病毒毫无抵抗力。事实上已经有一个小孩因染病死亡了。
在科考站后面有一个墓地，那里立着很多十字架，其实，这个墓地并没有安葬过任何人，这些十字架只是作为对一些值得纪念的人而竖立存在的。
原本我们的船已经和埃斯佩兰萨站进行了沟通，并获准登陆进行参观，但是当船抵达希望湾时海上的风力逐渐加大到8－9级（风速59海里），冲锋艇无法登陆，因此，这次登陆被迫取消了。
虽然没能在希望湾登陆，但是在离开的航行途中，我们遇到了大量的桌状冰山。
这是一座52米高、1海里长、水下深度178米的桌状冰山，这座冰山目前是搁浅在这个地方，因为根据船上的仪器探测显示，这里的水深就是178米。
这些桌状冰山是从威德尔冰架上断裂下来的。不过它们与目前已知最大的一座桌状冰山的体积相比真可谓小巫见大巫了。那座最大的桌状冰山是2000年3月从南极罗斯冰架上断裂下来的，冰山的编号是B15，这座巨型桌状冰山长165公里宽37公里，面积达到了11000平方公里，冰山露出水面部分的高度是165米。
桌状冰山又称平顶冰山，世界上绝大多数的桌状冰山都来自于南极地区。
在这个桌状冰山的边缘上有一个巨大的裂缝，仿佛是被人劈开似地。其实，这是在冰山从冰架上分裂开的时候留下的撕裂伤。
太阳从云层中露出来了，一抹阳光照在海面的冰山上。
船一路向北行驶在南极海峡，在船的右侧经过的这些岛屿是茹安维尔群岛，它是属于南极洲的一组岛群，位于南极半岛东北端，与南极半岛间隔着南极海峡。茹安维尔岛（Joinville Island）是茹安维尔群岛最大的岛屿，是茹安维尔群岛最南端的岛屿。茹安维尔群岛是在1838年被朱力·迪蒙·迪尔维尔（Jules Dumont d'Urville）领导下的法国探险队发现的。
夕阳西下，天空现出绚烂的红色。
大家纷纷走上甲板，拿起相机捕捉着眼前的美景。
相机、手机一起上阵，不能放过任何一个美丽瞬间。
凭栏远望，静静的欣赏着南极的落日，仿佛整个身心全都融入其中。
离开了南极半岛，我们的船继续向北行驶，前往下一个目的地──南设得兰群岛。
南设得兰群岛是一个由11个大岛和一些小岛组成的群岛，它位于南极半岛以北大约120公里的地方，群岛南临布兰斯菲尔德海峡与南极大陆隔海相望，北靠德雷克海峡遥对南美大陆。南设得兰群岛的陆地总面积为3687平方公里，其中80-90%的土地终年被冰雪覆盖。根据1959年签订的《南极条约》，南设得兰群岛的主权不被缔约国承认或争议，而开放予各国作非军事用途。目前，在南设得兰群岛上有13个国家建立的18座科考站，其中包括中国的长城站，另外还有三座由阿根廷、保加利亚、西班牙三国分别设立的野外考察营地。
在是谁最早发现了南设得兰群岛这个问题上，史学界存在着两种不同的说法，一说是荷兰人迪尔克·赫里茨在1599年最早发现了南设得兰群岛，另一说法是西班牙人加夫列尔·德卡斯蒂利亚在1603年首次抵达南极群岛，两人都被认为曾在德雷克海峡以南的南设得兰群岛地区航行。
1819年，英国人威廉·史密斯船长驾驶的商船威廉斯号在前往智利瓦尔帕莱索途中偏离航道，到达合恩角以南海域，2月19日发现利文斯顿岛北端的威廉斯角。同年，史密斯船长驾船重返南设得兰群岛，10月16日史密斯船长在乔治王岛登陆，宣布英国对其拥有主权，同时他还将他登陆的岛屿命名为“乔治王岛”。1908年，英国将南设得兰群岛划归由福克兰群岛属地管辖。在历史上，南设得兰群岛曾被命名为新南不列颠群岛，不过这个名字并没有使用多久就被设得兰群岛取代了，为了与苏格兰以北的设得兰群岛有所区别，所以在它的名字前被冠以了“南”字。 我们今天要去的是位于南设得兰群岛中乔治王岛上的中国南极科考站——长城站。
中国第一座南极科学考察站始建于1984年，1984年12月30日15:16分（北京时间1985年1月1日3:16分），中国第一批南极科学考察队员成功登陆南极洲乔治王岛，这是中国人首次在南极洲的土地上留下了足迹。
我们到达长城站时，长城站的副站长在岸边迎接我们。
中国长城站是一个有人驻守的常年科学考察站
在岸边有一座混凝土建造的码头栈桥，送到长城站的物资装备可以再这里装卸上岸。由于海湾内的水很浅，大船只能停泊在海湾之外无法直接靠岸，这里只能依靠小型船只一次次往返运输。
码头旁堆放着的集装箱
长城站附近有一片长约2000 米，宽约 300 米的滩涂，这里是企鹅、鸟类、鲸、植物和化石的自然保护区。
长城站总占地面积约2.5平方公里，考察站里现有25栋永久性建筑，其中包括7座主体建筑，它们是办公栋、宿舍栋、医务文体栋、气象栋、通讯栋、科研栋，以及其他一些若干科学用房和后勤用房。
这里面是科考站的仓库
车辆可以直接开进仓库里面
看看从这里到祖国的距离是多少，在这个标示牌上标着“北京──17502公里”。
和五星红旗合个影
这是建于1985年2月20日的长城站一号栋，是长城站的第一座永久性建筑。在第34届南极条约协商国会议上，我国代表团提交了一个建议，将一号栋列为南极的历史纪念建筑，这一建议已经被批准了。现在，中国南极长城站一号栋已经成为了南极的历史纪念建筑，一号栋整体建筑将被永久的保留在乔治王岛上。
现在的一号栋里面已经被辟为成一个小型展览馆，在这里通过实物和图片介绍了我国自1984年开始至今的32次南极科考历程。
这些照片记录了中国南极科考队首次登陆乔治王岛时的情景
这是建站初期考察队员的寝室，可以看得出来，当时科考站的条件还是很简陋的。
早期在科考站里使用过的一些仪器设备
在展览馆的留言簿上签上自己的名字
“祝祖国强盛”
这座蓝白相间的三层大楼是长城站的综合楼──医务文体栋
走进综合楼，门口的这个小空间是这里唯一可以吸烟的地方。
再向里面走是一个小门厅，在通向内部的门两侧挂着红灯笼和中国结，门上贴着大红的福字，满满的中国味道。
综合楼的一层是餐厅
里面是厨房
餐厅的架子上摆放着调味酱和饮料
洗碗间的架子上摆放着餐具
一个楼梯通向二楼，因为二楼是非开放区域，只能在下面看看了。
在这里还准备有四枚纪念戳供来宾加盖
餐厅旁边是一个室内多功能体育馆
在这里可以进行篮球、羽毛球、乒乓球等运动
工作之余，科考站的工作人员可以在这里锻炼一下身体。
宽敞的空间也是考察站举行大型会议、活动的场所。
目前在长城站的科考人员有14名，他们都是冬季的留守人员，等到明年的1月7日，“雪龙号”科考船将到达这里，长城站夏季的科考队原将随雪龙号一同到来，长城站日常所需的装备给养也将随船送到。和我合影的是科考站的陈医生，它是来自上海的一位外科医生。
南半球的夏季到来了，地面上的积雪已经开始融化了。
长城站
在长城站周围分布有智利、阿根廷、俄罗斯、波兰、巴西、乌拉圭等国家的科学考察站，其中距智利的马尔什基地仅2.7公里。在智利的马尔什基地有一座机场，那里还有居民点和宾馆，从长城站开车十几分钟就可以到达。有一些希望到南极来旅游，可又害怕德雷克海峡的风浪的人，可以从智利乘飞机到乔治王岛马尔什基地，然后从这里登船前往南极。
上午，参观过长城站之后，我们还有一项非常有意思的活动，那就是在长城站附近的海湾里进行了一个小时的皮划艇活动。今天的天气非常不错，外面的气温大约有12度，水面上的风很小。
我们使用的是双人有舵皮划艇，这种艇属于海洋艇，艇身一般是用玻璃钢制成，长约4米有尾舵，尾舵通过后面的人的双脚来控制。这种艇易于操控，即使是初学者也很快就能操作，适合长距离旅行。
划这种皮划艇要穿上专门的服装装备，这套服装装备包括一件干式连体服、一双软靴、一个防浪裙和一件救生衣。
一个小时的活动很快就结束了，大家聚在一起合个影吧。中间那条单人艇上的就是我们这次活动的教练员──来自瑞典的伊达（Ida Olsson）。
这是参加极地皮划艇活动的证书
离开了乔治王岛，我们的船来到这次南极之行最后一个登陆点。这是位于南设得兰群岛中部埃特绍群岛（Aitcho）中的巴瑞恩托斯岛（Barrientos Island），这个群岛位于南设得兰群岛北部入口处、格林威治岛和罗伯特岛之间海峡中的小岛屿群。它们是在1935年进行海洋绘制调查时被发现，经英国海军部水文局命名。而群岛中这些岛屿的名称大多是由智利在1949年至1951年的南极探险时命名的。埃特绍群岛包括巴里恩托斯岛（Barrientos）、埃梅莱恩岛（Emeline）、豪尔赫岛（Jorge）、塞西利亚岛（Cecilia）、塞拉岛（Sierra）、帕萨莱尔岛（Pasarel）、比亚纳岛（Bilyana）、里克萨群岛（Riksa）、基利法雷沃岛（Kilifarevo）、通过岩（Passage）、莫里斯岩（Morris）、奥科尔岩（Okol）和混乱礁（Chaos Reef）等。
我们要登陆的巴里恩托斯岛是埃特绍群岛中最大的一个岛，这座岛有1.7公里长，0.54公里宽，面积有65公顷。岛上生活着企鹅、海燕、贼鸥、海象、海豹等野生动物。现在这座岛是南极旅游线路中较热门的一个地方。
岛上的企鹅主要是巴布亚企鹅和帽带企鹅
巴布亚企鹅的巢修建的比较“豪华”，筑巢的石子儿比较细小，巢修的也比较整齐。
帽带企鹅的巢修建的就简单得多了，它们筑巢选的都是比较大的石块，把这些石块堆在一起就是一个巢了。
这是一只衔着石块的帽带企鹅，这块石头的个头还真是不小。
帽带企鹅 2
巴布亚企鹅
将近20天的南极行程即将结束，今天我们就要踏上返回的航程了，接下来的是连续两个航海日，在这两天里我们要穿越德雷克海峡，在来之前，我听很多来过南极的人形容德雷克海峡的风浪，他们大多都说德雷克海峡的风浪如何如何大，晕船的感觉如何如何厉害，可是今天当我们的船真正行使在这个海峡时，给我的感觉是风浪并不是很大，甚至可以说比起我们刚出发时第一天的风浪还要小，目前，这片海域的风速是34节（相当于7-8级风）、海浪大约有3－4米高，甲板上的气温是2度。船长为了保持船的平稳，特意将航速减慢到仅有11.5节左右，现在给我的感觉是船稍稍有些晃动，但没有什么不舒适感。
下午，在二层的大厅里举行了一个小型的拍卖会，上拍的拍品不是金银珠宝、文玩古玩，这次拍卖的拍品全是和这次旅行有关的一些纪念品，这次拍卖的收入将全部捐赠给南乔治亚岛遗产信托基金组织，用以保护南乔治亚岛的生态环境。
不知不觉中，我们的船已经穿过了德雷克海峡。就在船即将抵达贝格尔海峡入口的时候，一群海豚出现在船旁的水中，他们追逐着我们的船，不时跃出水面。
这是一群皮氏斑纹海豚（Peale's Dolphin），这种海豚的体型短小粗壮，吻端钝圆，身体上部灰黑色、胸腹为白色，胁侧有一条淡灰色弯形斑块从背鳍前方延伸至尾部，另一条淡灰色块从眼后延伸到身体中部，与白色腹部之间有条清晰的黑线隔开。它们的主要食物是乌贼、虾和章鱼等。皮氏斑纹海豚非常喜欢追逐船只乘浪前行，它们在水面游动和跳跃时会大力溅水和拍击浪花。皮氏斑纹海豚除在南美洲最南端的这片海域外，在世界其它地方非常罕见。
在中午大约一点左右的时候，船慢慢的驶进了贝格尔海峡，我们要在这里等候港口的领航员的到来。在这里水面上风平浪静，只是天空有些阴沉，总的来说，这次穿越德雷克海峡的航程中我们并没有遇到大风浪，仅仅一天半的时间就平稳的穿过了这个让很多人为之望而却步的海域。这可真要感谢幸运之神的眷顾了。
这是此次航行中在船上的最后一天，晚餐时大家聚在一起，拍照留念。
晚餐时，全体餐厅服务员全都来到餐厅，他们绕场一周向大家告别。
一路上一直在后厨里为大家默默服务的大厨们也来到了餐厅里
清晨，船缓缓的驶进了乌斯怀亚港，20天前我们从这里出发，开启了南极三岛之旅，今天我们又回到了这里。
在这二十天的时间里，我们从乌斯怀亚出发，经过福克兰群岛、南乔治亚岛、再到南极半岛、南设得兰群岛，最后回到乌斯怀亚。20天一共航行了3560海里，一共有过13次登陆和三次冲锋舟巡游。这是张贴在船上布告栏中的地图，上面标示出我们这次航程的航线和到过的地点。
乌斯怀亚港
大家收拾行装准备下船，所有的探险队员已经站在码头上列队欢送大家。二十天了，在这些探险队员的帮助下，大家一次次的完成了登陆、一次次的进行了海上巡游，使大家完美地收获了这次难忘的极地旅行。
离开了码头，我们乘车直接前往机场，在那里乘飞机回到布宜诺斯艾利斯。
飞机到达布宜市后我们乘车直接前往酒店，这次的酒店还是上次的那一家。到了酒店放好行李稍事休息一下，晚上我们要去观看探戈舞表演。
我们要观看表演的探戈舞场叫做CHANTA CUATRO，它位于卡洛斯·加德尔街角(Esquina Carlos Garde)，据说，这里可能是布宜诺斯艾利斯最好的探戈舞场之一。
以舞台剧形式表演的探戈，演员们舞蹈动作舒展大方。
不知不觉中已经到了这次旅行的最后一天，晚上我们就要乘飞机回国了，还有将近一天的时间，抓紧时间再看看这座城市吧。 在布宜诺斯艾利斯的联合国广场花园里，有一朵一年四季常开不败的特殊“花朵”──阿根廷钢花。阿根廷钢花的西班牙语是Floralis Generico，意思是百花的代表。这个巨大的花朵高23米，花的直径关闭时16米，开放时32米。花朵由6片大花瓣组成，总重18吨。花朵的基座是一个直径44米的水池。
阿根廷钢花是在2002年4月13日建成后首次对外开放，它的设计者也是捐赠人是阿根廷著名的建筑设计师爱德华多（Eduardo Catalano）。
阿根廷钢花是由不锈钢和铝材铸成，每天开放和关闭由人工电动控制。巨大的花瓣在每天的清晨时打开（遇到暴风雨时例外），黄昏时关闭。不过，在一年中的5月25日国庆节、9月21日春节、12月24日圣诞平安夜和12月31日迎新年这4天是花开不谢的。
初夏的布宜诺斯艾利斯，许多的道路两边开满了蓝花楹，这是一种原产于南美洲巴西的紫葳科落叶乔木，在中国的华南地区也有生长。
博斯克·巴勒莫公园是布宜诺斯艾利斯市内的一处开放式公园，它的占地面积约400公顷。
巴勒莫公园的前身是属于阿根廷皇室的私家园林，是供皇室成员以及皇亲国戚们休憩的场所。从1862年开始，这里被辟为一座城市公园并对公众开放。
在巴勒莫公园内有一处玫瑰花园（Paseo del Rosedal），园内种植着品种繁多的玫瑰。
花园里的道路使用红色的碎瓦砾铺成，在绿草的衬托下显得格外漂亮。
在园内还有一处人工湖
在巴勒莫公园里竖立着很多名人的雕塑
伟大的剧作家威廉莎士比亚
雅典人书店（El Ateneo Grand Splendid）是布宜诺斯艾利斯最著名的书店，它也是世界上最漂亮的书店之一。雅典人书店是南美第一大书店。在2008年《卫报》全球最美书店排行榜上名列第二。
是不是感觉雅典人书店更像是一座剧院呀？没错，这家书店就是建在一座老剧场的旧址上的，这座剧场是建成于1919年5月的大光明剧院（Teatro Grand Splendid），剧院的设计师是佩罗和托雷斯，剧场可以容纳1050名观众，当时，阿根廷的一些著名歌唱家和探戈舞演员都在这里演出过。
1929年，这座剧院被改造成为了电影院，阿根廷的第一部有声电影就是在这里放映的。
书店内穹顶壁画出自意大利画家萨纳雷诺·奥兰迪（Nazareno Orlandi）之手。
2000年2月，这座电影院的整体建筑被租赁给了Ilhsa集团，集团出资3亿比索对影院的内部进行改建，改建工程由建筑师费尔南多·曼佐（Fernando Manzone）进行设计规划，他们拆除了剧院一层观众席的座椅安装上了书架，在一层进门出安装了通往地下室的电梯。
原来的舞台被改造成了一个咖啡厅，舞台红色的大幕被保留了下来。你可以在书店里选上一本喜欢的书，悠然地坐在舞台上的咖啡座里，点一杯咖啡，慢慢的看、慢慢的喝，仔细的体会着这奢华的阅读气氛。
楼上的几间包厢也被改造成了一个个的迷你阅览室。
改建后的书店营业面积达到了2000平方米，年图书销售量70万册（2007年），年客流总数超过了一百万人次。目前，雅典人书店已经成为Ilhsa集团旗下连锁书店中的旗舰店。
逛完了书店，外面的天下起了大雨，原订的游览项目被迫取消了。
便道旁的积水也很深
室外的活动不能进行了，室内的活动还是可以。接下来，我们要去的地方是布宜诺斯艾利斯市的一个著名的购物场所──太平洋拱廊（Galerías Pacífico） 。
这座古典风格的建筑是建筑师罗米利奥•阿格列罗（Emilio Agrelo）和罗兰•勒•瓦舍（Roland Le Vacher）共同设计建造的，它落成于1889年。太平洋拱廊的建筑形式模仿了巴黎的乐彭马歇百货公司，它建成后即成为了阿根廷乐彭马歇商场。
1896年，商场中的一部分被改造成为了国家美术馆（Museo Nacional de Bellas Artes）。
1908年，英国“布宜诺斯艾利斯和太平洋铁路公司”入住这里，大楼也改名为“太平洋大厦”。
1945年,建筑师约瑟•阿斯兰（José Aslan）和赫克托•埃斯库拉（Héctor Ezcurra）对整座建筑进行了改造,他们把大楼中一些公司的办公室从建筑中分离了出去，并在这座大楼的中间加建了一个大型中央圆顶。工程完工后，他们又请来了利诺•斯普里姆伯格、安东尼奥•贝尔尼、胡安•卡洛斯•卡斯塔格尼诺、曼努埃尔•科尔梅洛和德牧•乌路查等艺术家在圆顶四壁上绘上了12幅壁画。
1989年,这里被定为国家历史纪念建筑，这相当于我们国内的国家级文物保护单位。
在1976年到1983年阿根廷军政府发动“肮脏战争”期间，这里被用作为军政府铲除异己的一个刑讯、审讯中心。1991年，胡安·卡洛斯·洛佩兹和他的同事门将这座废弃了多年的建筑进行了翻修，他们还邀请了罗慕洛·马乔、约瑟菲娜·罗比洛萨、吉尔勒莫·洛克斯和卡洛斯·阿隆索四位艺术家在中央圆顶上添加了四幅壁画。1992年5月18日，整修一新并被重新改成为了一座商场的大楼正式重张营业，这也就是现在的“太平洋拱廊”。
在中央圆顶下面还有一棵巨大的圣诞树
整个太平洋拱廊的营业面积大约有11200平方米，在这里，各种品牌商品的店面鳞次栉比，一家挨着一家。不过，如果要问我这里都有什么品牌，我可以很负责人的告诉大家：“我不知道！”。
其实，在太平洋拱廊里真正吸引我的是在商场一角的乔治•路易斯•博尔赫斯文化中心（Jorge Luis Borges Cultural Centre）。
文化中心是一个免费向公众开放的场所，人们可以利用购物之余参观一下文化中心里的展览。
整个展览中心一共有上下三层
整个展览空间的面积还是很大的。
在文化中心展厅中，除了绘画、摄影艺术展品外，还有一些抽象艺术展品，说句实话，这些展品到底要表达些什么，我是一点都搞不明白。
在两个破旧的木架上撒了几堆锯末
一串被穿在一起的石头
几块大小不一的石板
还有墙上那几块好像是树皮一样的东西
一个下午的时间很快就过去了，外面的雨也停了。
商业街上的人也逐渐多了起来
无意间在这里还看到了一个大家都非常熟悉的LOGO标志
离开了太平洋拱廊已经是傍晚时分，现在我们要去吃晚饭，饭后我们就要去机场了。晚饭的餐厅位于Rio Darsena Sur河畔的马德罗港（Puerto Madero）。
在马德罗港为建成之前，由于博卡区的港口码头水浅无法停靠大船，一些大船只能停泊在海上，使用驳船往返运送人员和货物。1882年，爱德华多·马德罗从政府手中承包下了新港口的建设项目，建设从1887年开始，整个工程用了十年的时间，新港口在1897年建成并投入使用。
马德罗港从建成投入使用开始，仅过了大约10年的时间就已经无法满足新型船舶的停靠需要了。于是，政府不得不在马德罗港北部拉普拉塔河的入海口处重新在修建一座新的码头。新码头建成后，马德罗港就被完全废弃了。
新码头建成后，政府也曾在1925、1940、1971、1981和1985年连续的出台一些措施、计划，试图重新规划、改建马德罗港，然而由于种种原因这些计划未能实现。1989年，阿根廷内政部和布宜诺斯艾利斯市政府联合签署一项名为“关于联合开发关于老旧马德罗港”的协议。一个让这片废墟重新焕发生机的计划正式开始实施起来了。
1991年布宜诺斯艾利斯市政府面向世界征集翻修方案，最后，在众多提案中，有两个方案脱颖而出，而且这两个方案各有独到之处，于是政府决定将这两个提案合并，任命建筑师胡安·曼努埃尔组建团队，开始对其进行翻修、改建。经过7年的建设，先后将老旧的起重机，仓库重新装修粉刷，将港口边原有的红砖楼房改造成高级写字楼。并且在周围引入配套的美食中心和时尚酒吧。
如今在河的对岸一直到拉普拉塔河边的这片区域，大量的高楼大厦拔地而起，这里已经成为了阿根廷最现代化的区域，很多世界知名跨国公司入驻其中。同时也成为了布宜诺斯艾利斯新的CBD中心区。
每当夏天的夜晚，前来这里散步约会的年轻人们络绎不绝。
每到夜幕降临，岸边的高档餐厅里的，人来人往推杯换盏。面对这种景象谁又能想到，就在二十年前这里还是一片破败不堪的废墟呢？
一转眼二十几天的时间就这样过去了，一次难忘的南极三岛之行到此圆满结束，这篇流水账式的游记也到此完结了。
全文完
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