本文介绍了提高手机拍照清晰度的7个技巧，包括手动对焦、避免复杂背景、处理纹理、应对反光和透光物体、选择合适光线、使用专业模式调整参数以及避免过度拉近镜头。这些方法能有效改善手机拍摄的照片质量，让你无需换手机也能拍出满意的照片。
想必大家都遇到过这种情况：
咔咔咔连拍几张，拍的时候不觉得，回过头挑选照片的时候点大图一看：嚯！这画质也太差了！
本身手机像素就不算高，想换手机太费钱，不如从下面这几点入手，改善画质不是梦！
1. 手机也能手动对焦手动对焦往往比自动对焦来的准确靠谱。
你以为手动对焦是单反特有？当然不是！手机也能手动对焦。
对焦办法很简单——拍摄前点击屏幕，让对焦点准确落在被摄物上。
这一步看似非常简单，却有很多人都会忘记，拿出手机、框到被摄物、直接按快门的大有人在。
手机相机系统对被摄物的识别是自动的，你不手动确认对焦点，系统自动识别到画面后，采用的清晰度是整个画面的平均清晰度。
开发商们搭建手机拍照系统的第一法则是快门速度够快，点一下屏幕立刻出照片，这样用户才不会觉得手机拍照卡顿，使用体验才会好。
受到这个设定的影响，手机相机常常来不及仔细识别，或者根本没识别到你想拍摄的目标。
有人肯定要说，我的手机不用手动对焦，它一般都识别得挺快挺准的啊？
造成这种错觉有两个原因：
第一、照片没有放大看，不少照片小图看着还行，稍微一放大，噪点模糊马上露馅儿；
第二、你遇到的拍摄环境都很好，糊弄相机的因素很少，它能机智地躲过障碍，准确对焦。
但以下这几种情况，不要侥幸，手动对焦必须有！
①画面中物体杂乱、主体不突出时。
很多时候，拍摄环境里的物体过多会导致相机识别失灵，我只想拍A，画面中却还有B、C、D，相机没有把焦点落在A，反倒给了B。
比如下图中：
焦点错落在松果上
想拍摄的主体为樱桃，但樱桃比松果离镜头更远，相机把松果自动识别成主体，樱桃反倒模糊了。
而如果手动点一下樱桃再拍摄，相机就可以把焦点准确落在樱桃上，不受其他物体的影响。
准确对焦到樱桃
②当被摄物有纹理时。
手机相机对细节的捕捉速度有限，自动对焦状态下，遇到有纹理的物体时，手机很容易找不到对焦点，虚虚一落，拍出来的物体纹理不够明显，细节不精致。
↑上图为相机自动识别拍摄，小木块侧面的纹路和边缘都不清晰。
↓下图为手动落焦点拍摄，小木块侧面的纹路和边缘较为清晰。
③当出现反光、透光物体时。
反光和透光的物体不轻易被识别，容易给手机错觉。
比如说拍玻璃瓶里的花朵：
玻璃瓶就像在花朵前面蒙了一层东西，手机不确定那儿的东西是否为主体，它会选择把焦点落在确定的地方：瓶子上的字。
手动对焦即可获得在玻璃瓶内也清晰的花朵：
④当被摄物自身颜色黑色多或者白色多时。
我们都有这样的经历，拿手机对着天空直接拍，经常拍出来灰茫茫一片，但若手动点击对一下焦，就能改善不少。
这是因为手机面对白色/黑色过多的物体，物体反射的光线差异太小，相机找不到落焦点，需要手动引导。
总而言之，处在焦点上的物体是最清晰的。
手动把焦点落在你想拍的东西上，手机才能最大限度保证对焦准确，画面清晰。
2. 直接开滤镜我们知道，其他条件相同的情况下，手机不开任何美颜滤镜拍出来的图是最清楚的。
如果一定要用美颜相机拍照，为了保证清晰度，应当尽量减少后期的工程量。
直接加滤镜拍摄比先原图再滤镜处理，产出的像素高一些。
要知道，后期的压缩能力无与伦比。
验证起来很容易，用手机拍摄迅速连续拍摄同一场景同一画面，第一次拍摄使用原图＋拍完滤镜处理，第二次拍摄前添加滤镜直接拍摄，查看两张照片的大小，后者大于前者。
下面三张图分别为原图、滤镜拍摄和原图拍摄后期滤镜。
其中，原图的大小为7.76MB最大，滤镜拍摄的大小为6.62MB，仅比原图略小一点点，而原图拍摄再添加滤镜处理的图3，大小仅为150KB，小很多，清晰度也差很多。
图1：原图
图2：滤镜拍摄
图3：原图拍摄后期滤镜
3. 拍摄光线很重要首先，拍摄同样的画面，夜晚拍摄要比白天拍摄画质更糟糕。
我们常常发现，晚上拍照的时候，手机画面里总是出现一些斑斑点点的东西，他们让被摄物看起来不那么线条分明，这就是噪点，噪点越多，画面越不清晰。
手机和相机一样，曝光情况如何也是围着曝光三要素转的。(曝光三要素还不懂的，戳：光圈 快门 iso)
夜晚拍摄画质更糟糕的原理是：
市面上绝大多数的手机是无法从硬件设备上大幅度调整光圈的。
(tips：不少手机里所谓的光圈调整功能/人像功能，其实是双摄镜头的戏法，是AI算法后期合成的)
在曝光三要素相互制约的情况下，夜晚光线没那么充足，为了在保证用户体验愉快的前提下达到正常曝光(即点一下就能迅速拍摄出一张照片，也就是快门速度够快)，手机系统只能不惜一切代价增加感光度，感光度高了，噪点自然就多了。
这个原理不局限于白天黑夜，适用于所有暗光环境。
光线充足、环境明亮时拍摄照片画质要比光线杂乱、环境昏暗时高得多。
暗光环境拍摄下的满屏噪点
其次，顺光下拍出的照片，比其他光位下更加细腻清晰。
这其实是人的视觉习惯在作怪。
顺光时，被摄物迎着光被照亮，受光均匀，阴影面积小，连小细节都看得见，人的眼睛就会认为它格外清晰。
而如侧光、逆光等光位下，阴影占比更大，有亮有暗，人眼需要多花费点力气才辨识清楚，感官上清晰度就降低了。
4.切换专业模式点开相机正常拍摄，怎么找角度、怎么换光线，都觉得画面不够细腻。
这时候，找到手机相机里的专业拍摄页面，人为设置快门速度、ISO等数值可以改善这个情况。
具体而言，调低ISO，越低画面越清晰，质感越细腻，大概到100上下就能肉眼可见画面改善。
由于手机相机的光圈是固定的，且多为大光圈，为了保证画面曝光正常，我们依据拍摄环境的光线条件，适当调慢快门速度。
注意：低iso的拍摄情况下，快门速度无法太快，快了画面会很暗。
如图所示：
快门为1/30秒时，尚能看见天花板↓
快门提升到1/125秒时，画面明显过暗，但还可以看到天花板大概轮廓↓
快门到1/500秒时，画面中只剩下灯光，天花板细节全部消失↓
因此要正常曝光，常常当你点一下手机屏幕，相机需要转几圈处理一下才能看见照片，此时拍照的快门速度并不是很快。
我们建议，这种情况下，不要手持手机拍摄，因为很容易手抖而让整个画面糊掉，反倒不清楚，可以把手机固定住，再进行拍摄。
5.能用脚走近不要靠镜头拉近很多人拍摄稍远一点的被摄物，习惯性站在原地手指触屏拉近画面。
原本手机像素就不高，不拉镜头画质都一般，何况是拉进镜头将画面放大几倍之后。
同等的拍摄距离，画面拉得越近、放得越大，画质越差。
↑走近拍摄，花瓣边缘清晰。
↓远距离放大屏幕拉近镜头拍摄，花瓣边缘模糊。
想要保证画质，不如腿脚动起来，往前走一走，画质又是个新世界。
6.适当压暗画面过曝的画面丧失细节，欠曝的画面还能挽救。这一点无论是手机拍摄还是相机拍摄，都是通用的，务必谨记。
除了曝光带来的细节刻画差异影响清晰度之外，对于手机拍摄而言，拍摄环境光相同的情况下，画面亮度(总曝光值)的变化可以说主要是iso的变化。
因为对于手机而言，光圈、快门速度几乎是一定的(可变动幅度非常小)，调整画面的明暗，其实就是在改变iso的数值大小。
我们知道，iso决定画质。手机画面变亮、iso数值提升、画质降低。
因此在拍摄中，适当把画面压暗，能帮助我们获得更丰富的细节、更清晰的画质。
↑压暗前，海螺尖处的花纹过曝发白，不清楚。
↓压暗后，海螺花纹清晰。
压暗办法有很多，常见的有两个：
一 把对焦点落在画面中较亮的地方，手机系统会依据此处的亮度进行测光、曝光，画面整体自动变暗；
左图：焦点落在亮处；右图：焦点落在暗处
根据这个原理，我们选择画面中中等偏亮的地方落对焦点，获得自然清晰的画面效果。
二 把对焦点落在拍摄主体上，长按锁定，出现如下图中的圆圈，上下(或左右)滑动调整画面明暗。
改善画质的办法说了这么多，有一点必须强调：上述技巧可以帮你在现有条件下获得更加清晰的画面。
划重点，“现有条件下”。
手机贵有自知之明，不要总想着一部手机上可拍天文，下可拍微观。
800万的像素，我们只能拍出800万像素下最好的效果，如果你想用800万拍出2400万的效果，巧妇难为无米之炊啊！
纸风筝登不上月球，硬件条件放在这儿，量力而行，知足常乐~
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