螯虾(crayfish;crawfish)
亦作crawfish或crawdad。
十足目螯虾次目中淡水种类的通称。体形较大呈圆筒状,甲壳坚厚,头胸甲稍侧扁,前侧缘除海螯虾科外,不与口前板愈合,侧缘也不与胸部腹甲和胸肢基部愈合。颈沟明显。第1触角较短小,双鞭。第2触角有较发达的鳞片。3对颚足都具外肢。步足全为单枝型,前3对螯状,其中第1对特别强大、坚厚,故称螯虾。末2对步足简单、爪状。 鳃为丝状鳃。
亦作crawfish或crawdad。
十足目螯虾次目中淡水种类的通称。体形较大呈圆筒状,甲壳坚厚,头胸甲稍侧扁,前侧缘除海螯虾科外,不与口前板愈合,侧缘也不与胸部腹甲和胸肢基部愈合。颈沟明显。第1触角较短小,双鞭。第2触角有较发达的鳞片。3对颚足都具外肢。步足全为单枝型,前3对螯状,其中第1对特别强大、坚厚,故称螯虾。末2对步足简单、爪状。 鳃为丝状鳃。
螯虾-概述
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螯虾亚目共有5科约400多种,主要栖于淡水。其中海螯虾科 (9属38种)和锯螯虾科(1属2种)为海生类型,其头胸甲前缘与口前板愈合,胸部末节腹甲与前一节相愈合,第2~5对步足基节与座节不愈合。种数虽不多,但有些种有重要经济价值。螯虾通常指淡水产的3科,其中螯虾科产于欧亚大陆和北美落基山以西,共 3属13种;美螯虾科产于北美大陆落基山以东,种数最多,至少有 10属260多种。拟螯虾科主要分布于
南半球的淡水中(
澳大利亚、
新西兰、塔斯曼群岛、南美南部、
新几内亚和
马达加斯加等),这科的特征是雌雄都不具第1腹肢,约14属120种。
中国大陆原有 3种螯虾,原产于东北寒温带区,隶蛄属。华北华东于20世纪40年代引进了原产于北美的克氏原螯虾,它的生存和繁殖能力较强,近年来分布范围显著扩大。80年代又从澳大利亚引进了澳螯虾。
淡水产的各种螯虾许多种有经济价值,可供食用。人工养殖发展很快。
中国大陆原有 3种螯虾,原产于东北寒温带区,隶蛄属。华北华东于20世纪40年代引进了原产于北美的克氏原螯虾,它的生存和繁殖能力较强,近年来分布范围显著扩大。80年代又从澳大利亚引进了澳螯虾。
淡水产的各种螯虾许多种有经济价值,可供食用。人工养殖发展很快。
螯虾-体形特征
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十足目(Decapoda)甲壳动物,包括
北半球的螯虾科(Astacidae)和南半球的拟螯虾科(Parastacidae或 Austroastracidae)。500多种,多数产於
北美洲。几乎全部生活在淡水中,仅少数在咸淡水或咸水中。常隐蔽在溪、湖的石块下,夜间活跃。主要捕食螺类、昆虫幼虫、
蠕虫、
蝌蚪,有的吃植物。秋季交配,春季产卵。卵附在雌体腹部,5∼8周孵化。幼体留在母体身上数周。经数月或数年後性成熟。寿命1∼20年不等,随种类而异。东亚和日本常见的有蝲蛄属(Cambaroides)。螯虾一般长约7.5公分(3吋),最小的如
美国东南部的 Cambarellus diminutus,长2.5公分,最大的是
塔斯马尼亚的Astacopsis gouldi,长40公分(16吋),重约3.5公斤(8磅)。
腹肢较细小,双枝型,不具内附肢。雄性第 1和第2对腹肢变形为交接器,各种构造不同。雄性第1对腹肢为单枝型,有的种类无第 1腹肢。尾肢宽大,外肢常有一横缝,分为2节。
生活史无变态,直接发育,初孵化的幼体与成体无显著差异。
腹肢较细小,双枝型,不具内附肢。雄性第 1和第2对腹肢变形为交接器,各种构造不同。雄性第1对腹肢为单枝型,有的种类无第 1腹肢。尾肢宽大,外肢常有一横缝,分为2节。
生活史无变态,直接发育,初孵化的幼体与成体无显著差异。
螯虾-繁殖
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繁殖用螯虾应选择体质健壮、肢体完整、体长7厘米以上的性成熟个体,其中雌虾约占60%,雄虾约占30%,雌雄比大致为2:1,放养密度为每平方米40— 50尾。螯虾
交配季节一般在4月中旬,下旬便大批抱卵,怀卵量为70—350粒/尾,平均100粒/尾。亲虾放养50天左右,就有稚虾孵出,稚虾孵出后,全部附于母体的腹部游足上,在母体的保护下完成幼体的生长发育阶段。
在自然条件下,螯虾喜栖息在水体流动、水中溶解氧含量高、透明度大,水质清新的水体中。根据螯虾的栖息习性,人工繁殖和养殖螯虾,每天应将池水排除一部分,同时注入新水,使之形成微流,以调节水质,保持水质清新,池水深应在30—50厘米为宜。在河流、 池塘中,螯虾喜栖息在河床或池塘底部的石块空隙间、岸边浅水草丛中或树根下面。为满足螯虾栖息、 繁殖的环境要求,养殖池塘应铺敷一层4—5厘米的卵石、碎砖瓦片等,并在池四周敷设少量的树枝。
在自然条件下,螯虾喜栖息在水体流动、水中溶解氧含量高、透明度大,水质清新的水体中。根据螯虾的栖息习性,人工繁殖和养殖螯虾,每天应将池水排除一部分,同时注入新水,使之形成微流,以调节水质,保持水质清新,池水深应在30—50厘米为宜。在河流、 池塘中,螯虾喜栖息在河床或池塘底部的石块空隙间、岸边浅水草丛中或树根下面。为满足螯虾栖息、 繁殖的环境要求,养殖池塘应铺敷一层4—5厘米的卵石、碎砖瓦片等,并在池四周敷设少量的树枝。
cherax destructor天空蓝魔虾
俗称:yabby、破坏者螯虾、天空蓝魔虾
拉丁学名:cherax destructor
原产地:澳洲境内
栖息地:沼泽地、溪、河、水坝。
身长:20cm~30㎝
寿命:10~12年
颜色:橄榄绿、褐色、黑色、红色、蓝色、白色、橘色
食物:杂食性可餵食虾粮、喜爱绿色植物、小鱼
饲养温度:20℃到30℃(适合饲养温度20℃~25℃)
俗称:yabby、破坏者螯虾、天空蓝魔虾
拉丁学名:cherax destructor
原产地:澳洲境内
栖息地:沼泽地、溪、河、水坝。
身长:20cm~30㎝
寿命:10~12年
颜色:橄榄绿、褐色、黑色、红色、蓝色、白色、橘色
食物:杂食性可餵食虾粮、喜爱绿色植物、小鱼
饲养温度:20℃到30℃(适合饲养温度20℃~25℃)
“蓝魔虾”,属于淡水龙虾类。最初的时候,指的是原产于美国佛罗里达州的一种外壳呈鲜亮蓝色的淡水龙虾,其在国外俗称为Florida crayfish,即“佛罗里达龙虾”,进口商引进此品种时,将之称为“蓝魔虾”,这也是“蓝魔虾”这个词汇最初的由来。Florida crayfish最初由美国出口到德国,作为观赏虾类,但是首批引进德国的Florida crayfish全部是雄性的虾,没有一只雌虾,这也是美国的出口商为了避免此种虾在国外繁殖而采取的策略。后来,还是有少数几只的Florida crayfish由其他渠道流通到德国,此后才得以在德国得到繁殖与发展。再后来就不用多讲了,日本,中国大陆、台湾、香港等国家地区都有此种虾的引进了。
前几年,由于国内水族进口商对淡水螯虾类知识的相关缺乏,因此当他们引进相关品种时,并未作详细的鉴定。后来,国内相继引进了(Cherax tenuimanus--英文俗称marron),(Cherax quadricarintus--英文俗称redclaw),(Cherax destructor--英文俗称yabby)等淡水螯虾类,并将蓝色的淡水螯虾称之为“蓝魔虾”。
由于蓝色的淡水螯虾有很多种,而且有很多种类的淡水螯虾本身自然体色并不是蓝色,却能够产生纯蓝色的变异品种,因此,导致了今天“蓝魔虾”这个词汇的概念相当模糊。
[原创]螯虾养殖总结篇(8月31日更新)
本帖最后由 凝视 于 2009-8-31 22:30 编辑
一:环境篇 缸: 当你费了不少力气抬回心仪的爱缸时,是否会想过这个缸适不适合养螯虾呢?无论是美系螯虾还是澳洲螯虾,它们的领地意识都很强烈,当自己的领地受到侵占时,很容易发生斗殴伤亡事件。 如果只是饲养一对美系螯虾(比如橘螯,佛蓝,白螯。),那么比较不容易头疼,40CM的缸完全可以胜任。只不过需要注意的是,在其有脱壳征兆时必须要隔离。脱壳后度过两天软壳期后,便可解除隔离。 鱼缸买回家后,首先要装水泡掉玻璃胶的毒素。比较稳妥的要泡上五天,并且最好在水里加些大粒盐。此时不要开启过滤与水妖精。 泡胶过后要仔细的擦洗内部,做到无盐份残留后,便可以铺设底沙了。 如果想养多只螯虾,又想节省空间的话。那么需要粘一个比较长,且不宽的缸。比如100CM*25CM便是一个很好的选择。而且养螯虾不需要高水面,水面过高的话压力便会大,容易导致虾苗脱壳失败。而且成虾交配时间过长时,也容易缺氧。所以我的缸高度为30CM,实际水面则为20CM左右。 100CM*25CM*30CM ,这个尺寸是一个比较不错的选择。 缸置备好之后,便轮到隔离板上场了。隔离板的尺寸一定要量好,否则有跟没有一样。 建议用有机玻璃做隔离板,可以在玻璃中部钻两排孔洞来进行水交换。这样就不必在每个隔层中都放置水妖精。 有条件的话,缸子要加一个盖子。盖子可以是玻璃的,可以是塑料的。目的就是为了防止螯虾逃跑。而且盖子边角要留出孔洞,来配合过滤与水妖精。 我前几天刚刚粘了一个缸,缸的长宽高分别为100CM*40CM*25CM。看上去就像个水槽子,但这就是我比较中意的尺寸。这个缸的尺寸比较适合养澳洲大体虾,比如天空蓝魔。 *************** 如有转载请注明出处,以及作者 **************** 底沙: 对于底沙的选择比较宽泛,但凡是中性沙与弱碱性沙都可以。但是酸性的泥就肯定不行,养侏儒螯虾除外。我本人比较喜欢中性的河沙,因为这样比较容易控制。 在河沙之上撒一些细碎珊瑚石便可,条件允许的话,还可加到滤材中。这样便可以增加水的硬度以及PH值,会对螯虾的脱壳有利。如果饲料合理的话,就不会出现脱壳失败。 如果不放心需要测量PH值的话,7——8.5之间都是比较合理的数值。 在此值得一提的是,有相当一部分的美系螯虾会因为底沙而改变体色(比如橘螯,佛蓝),所以应该使用颜色深的底沙,螯虾的颜色也会随着脱壳而加深一些。 黑金沙便是一个不错的选择,还有一种黑色颗粒的中性沙也可以。 底沙铺设完毕,便可以正式的养水了。螯虾对水质的要求并不苛刻,所以开启水妖精养两天水后,便可投虾饲养了。 水质: 螯虾对水质的要求并不苛刻,在原生地经常可以在泥坑里找到它们。但是请不要被误导,毕竟鱼缸的小环境与大面积的水环境是很不同的。 首先是水中的毒素以及有机物,还有食物的积留都会使水质败坏,甚至是产生病毒。 首先建议每三天要换掉四分之一的水,用软管吸水的时候,要尽量将管口贴近底沙,将粪便与杂质吸走。 我还建议各位要在家里备一个水桶以做困水之用,每次取水后,都要及时把水桶加满。 对于喂食对于水质的影响,则可参见下面的饲料篇。 刚刚建缸后,水中容易产生白色的水霉。起初看上去只是一粒一粒的小白点,到后来会连成一片。水霉容易附着在缸壁甚至是螯虾的身上。这是因为水中的菌群还不稳定,所以不必担心。看到水霉后要及时擦掉,大约一个星期水体稳定之后,就再也看不到了。 有人说养螯也要硝化细菌环境,其实我觉得大可不必强求。如果你的换水很严格的话,我并不觉得会有什么不同。 而且,如果你的水妖精是24时开启,如果你有一些还算过得去的滤材,如果你换水时在用困过的水。那么,硝化细菌没有理由不光顾你的缸子。 过滤: ‘ 上滤’是我最不喜欢的过滤,我有两个成品水族箱,很是不满意。但是用来养螯虾的话,配合上水妖精还是不错的选择。但是请不要期待滤槽中滤材的表现,我向来只用其做单纯的物理过滤。 老外养螯比较推崇底滤,在一些外国文章中都可以看到底滤这个字眼。一套做得好的底滤设施是非常好的选择,但是如果做得不好的话则会大打折扣,反倒不如上滤的表现。 我现在所饲养的几种澳洲螯虾皆具有疯狂翻沙的习性,所以我并没有做底滤的打算。 滤桶是一成不变的上佳选择,在选择滤材的时候要避免酸性的材料。而且我在白天经常会在出水口加上雨淋管,水流急一些的话,对螯虾也是有好处的。(虾苗除外) 但是无论选择哪种过滤,水妖精都是不可缺少的。如果是一米缸的话,建议放置2——3个。要拉开距离放,不要全放在一起。而且我不推荐那种海绵在外的水妖精,因为螯虾会吃上面的海绵。 塑料外壳的水妖精比较好,而且内部空间相对较大,可以放置一些生物滤材。
灯:
螯虾对于灯的要求不高,但是一定要有。因为光照也是摄取钙质的有效渠道之一。我的 60CM 缸在使用一架 36W 的 PHILIPS865 ,过去是养草用的,现在被我挪了过来。 如果想要节约成本以及空间的话,也有办法。我新粘的 100CM*40CM*25CM 的缸在使用 80CM 的水中灯。现在看来,效果与 865 是没有什么分别的。值得注意的是,现在是夏天,所以我将水中灯放在水面之上,避免增加水温。 温度计: 建议使用电子温度计,好用,准确。而且价格不贵,10——20RMB。但是纽扣电池要隔一年更换,否则电量不足导致读数偏差。 曾经有人用ADA温度计拿来炫耀,我当时很是不以为然,先不谈我对日货有没有强烈的反感与抵制情绪。我只是认为钱要花在刀刃上,同样的问题我可以用10元很好的解决,那么为什么还要用三位数来解决呢? 加热与降温: 多数美系螯虾对温度的要求比较宽泛,从10——30度皆可存活(这个只是存活温度,不是逼不得已的话,请不要考验其耐受性)。不过温度过高或过低的话会减缓生长,甚至也会出现死亡。总体来说,市面上的绝大多美系螯虾还是比较皮实的。 而澳洲的拟螯虾科的螯虾则会有不同,这个会单独的在下面的篇章中表述。 对于降温,一些养澳洲螯虾的高端玩家已经在用冷水机。而养白橘螯三小强则完全不需要这个。如果在南方温度实在超标的话,上面可以使用水族风扇降温,基本就差不多了。 冬天上加热棒的话,建议这个钱不要省,一定要买个质量信得过的。否则水煮虾的事件没准就会上演。而且我建议不要买低瓦数的。低瓦数的虽然看起来省电,但是加热慢,会长时间的工作。实际上一算下来,也并没有省电。 而瓦数大的棒加热快,工作一会就会休息,所以并没有想象中的费电。 值得一提的是,前几天在某个群中遇到一件事情,使我产生了一些感慨。 有一个冒失的商家在某个群里公开叫卖黑魔螯虾,而一个养螯新手被黑魔虾的外表所吸引,产生了购买的欲望。此商家还公开告诉新手,这虾在常温便可养活。我看到了这则消息后便提出这是不可能的。据我所知,这种螯虾的存活温度相当苛刻,且需要汽水环境。这对于新手来说是不可能养得活的。而且在夏天来说,运输温度是一个大问题。 但是此商家依然与我雄辩,后来居然说他的黑魔虾比较耐热。而那个新手也不听我的劝阻,依然火热的与商家谈论价格。直至那个商家被群主踢出后,新手才幡然转醒。 在此我想说,商家无良是赚不到钱的,短期的利益永远没有长期的收益高。博取一个好名声绝对是无限的效益。 而且新人们也不要太仓促,在想要养某种虾之前一定要经过全面的了解。在权衡了自身的设备以及养功后,再考虑饲养哪个品种。当经验积累到一定程度后,那么,欢迎您加入到资深玩家的行列中来。 第一篇暂时写到这里,下面的几篇我会尽快补上。谢谢大大们的支持,大家相互探讨,相互学习。如有不当之处请勿必指正,小弟感激不尽。
二:螯虾的喂养篇:
无论是美系螯虾还是澳洲螯虾,它们的食性都是非常杂的。而且他们是直肠子,很多时候都在进食。细心的玩家也经常可以看到它们在边吃边拉,看起来很爽的样子。 在原生地经常以落叶,树皮,水草,蜗牛为食。由于其动作缓慢,在大环境中很少能抓到鱼类。偶尔能碰到鱼虾尸体,自然就是他们口中的美味佳肴。所以说,螯虾具有食腐性。但并不是说他们喜欢吃腐烂的东西,这也是不得以而为之了。因为它们需要不断的吸收生物蛋白与钙质。 在水族箱中,螯虾的伙食自然要由主人来调节。这使得螯虾的觅食过程就不再那么艰辛了。下面来谈谈我对饲料的看法。 首先是活食:红虫,面包虫,河虾,鱼。这几种我都见过有人用来喂螯虾。 首先我从来不喜欢喂食活物,因为野生的活物身上会带有病菌,甚至是寄生虫与虫子卵。有人会在投喂前用盐水消毒,但这也不是稳妥的做法。 值得注意的是,面包虫比较多汁(这个比喻貌似有点恶心),被螯虾咬了一口后,虫体内的黏液会发散到水中,对水质非常不好。 而且红虫与面包虫缺少甲壳素与钙质,对于螯虾来说,营养意义并不大。 河虾比较靠谱,钙质与甲壳素比较丰富,又富含生物蛋白。现在我想做为重点来说一说。 桶装卖的干河虾是不错的选择,首先将干虾泡在热水里搅动,隔十几分钟后就开始有沉入水底的了。那些未沉的要按在水底捏一下,把气泡捏出来后也就沉了。然后就可以投喂。 还有几个资深的玩家在喂一些海货与贝类,现在看来效果不错。但是不建议大部分人采用,毕竟不好控制。 蔬菜对于螯虾也是很有诱惑力的,有的人在喂胡萝卜条,有的人在喂菠菜。只要是汁液少的就都是比较合理的。 但无论喂什么,最终切记一条:不要使残留的食物在底沙中时间过长。否则容易产生好几种有害病菌,会侵蚀螯虾的壳。俗称壳病。病菌侵入内部组织后会造成螯虾的死亡。初期症状为甲壳上有黑斑。这个将在后面详细阐述。 通常是喂食一个小时后,用软管将食物残留物抽出来为佳。这个一定要严格控制。 其实喂食上述这些食物都是有其弊端的,第一是食物残渣多,第二是投入水中后对水质有不一定程度的影响。第三是有些麻烦。我本人总结出的经验是喂食虾粮是最好的选择。 虾粮颗粒小,渣滓残留少。而且对水质的影响很小。也不麻烦。 但是市面上的虾粮基本就是做得味道很腥,螯虾看似很喜欢吃,但是没有什么营养。 有很多动手能力强的朋友都在开始自己做虾粮。将干虾碾碎,配上蔬菜碎末,再加上一些维生素制品。如果不惜成本的话,可以加更多的好东西在里面。这个就要看各位的搭配能力与想象力了。 不过,自制虾粮在操作上比较麻烦,成本也很高,所以堪称发烧友专利。 来个小结:螯虾常见的死亡原因就是脱壳失败,而脱壳失败大概有以下原因。 第一:正在脱壳时被其他生物袭击。 第二:食物不合理,缺少钙质,甲壳素与生物蛋白。或者常常疾饿。螯虾虽然比较耐饿,但是到了脱壳的时候它一定会失败给你看。即使脱壳成功,也容易在脱壳后形成软壳病。这个病在下面会详细介绍。 第三:水的硬度与PH值不达标,这个在前一章有所介绍。 第四:螯虾出现脱壳的迹象时,不要刻意去理会它。有很多人忍不住好奇,时不时的打灯看它,或是将它赶出洞来看。事实证明,这种干扰的做法会延缓螯虾脱壳,严重的也会造成脱壳失败。 第五:螯虾年龄过大,到寿命了。 如果以上的问题都注意到了,就不会出现脱壳失败。至少我还没遇到过这种情况。 躲避设施: 躲避设施我会选择陶罐,大块珊瑚石,甚至是沉木。我现在已经很少使用炭桶了。当然,这也是仁者见仁的问题了。 有人会说沉木会酸水,对螯虾脱壳不利。但是我不认为会是这样。在自然界中,水中的流木是很普遍的。在大环境水体中,酸性元素与碱性元素搀杂在一起,由相互对立到相互综合,是一个很微妙的过程。水中的生物也在这一过程中获益匪浅。而珊瑚石与沉木则是模拟这一大环境的天生绝配。二者的比例也要经过细心的调整。不要把水真的搞酸掉就好。 而且一块不太大的沉木是不会把水酸到哪里去的,这个大可放心。 沉木在水中也会释放出一种腐植酸,对螯虾的发色以及健康成长都会起到好的作用。而且螯虾还会啃食沉木,从而吸收粗纤维,对消化和食欲都有好处。如果你的螯虾很多的话,你会发现沉木其实是消耗品 …… 看到很多朋友都不敢往缸里放沉木,其实这是一种极端的想法。还是那句话,一切要看最终的测试结果。要细心搭配才好。 值得注意的是,如果用 陶罐或是炭桶做躲避洞的话,应不要选择一头堵的。螯虾躲在这样的洞里,就容易被外面的螯虾给堵在里面。这就形成了狭路相逢的局面。 而两面相通的躲避洞也不要将一端紧贴着缸壁。总之要做到有进路,也有退路。这样一来就减少了打架的几率。 育苗篇: 看到很多朋友的虾苗螯养不活,所以下面介绍一下我的经验。 虾苗死亡的最大原因就是脱壳失败,而脱壳失败的最主要原因不是水质,而是食物。 下面是我喂虾苗的方法,希望能够对你有用。 首先是准备干虾,水族店里有桶装的卖,价格不贵。 晚上 对于刚下身的虾苗 1:取出干虾若干 2:准备一个水晶虾的食盆。由于小苗比较小,爬进食盆比较费劲。所以把食盆按进底沙中,留出少许外沿就可以了。 还要在食盆里面铺上一层沙子,用来降低内侧的高度。否则小虾进来以后出不去。 3:将干虾捏成粉末状,并用开水浸泡。可以看到有很多细小的杂质在水面上飘着,而大部分粉末很容易沉在水底。 4:缓缓将水倒掉,只留下沉水的部分。 5:将虾粉捏成团便可缓缓的放进食盆中。投喂时应关掉水妖精与过滤。之后可开启水妖精。(如果你的动作够细的话,你会发现对水质的影响并不大。) 6:几个小时后,应用软管将残余食物吸出。并开启过滤。 平时缸中还可放置些水蕴草。将玻璃环套在草的正中,这样就可以沉到水底,供小虾食用了。 ------------------ 1CM以上的苗就不用喂食虾粉了,但是完整的干虾他们也吃不动。那么就要喂食‘虾段’。 首先要将干虾用热水泡透,然后将头尾除掉,留下中间的部分。接着捏成一段一段便可投喂。 3CM以上的虾就可喂食完整的干虾了。 虾苗刚下身的话,对于水质的要求不是很苛刻。500的缸子只用一个水妖精就可以。不要开过滤,否则会被吹得到处乱飞。 购买螯虾时,有几项是需要注意的,现在来唠叨几句。 一:成体虾轻易不要买,有可能虾龄过大,到家养不了多久就挂了。 二:缺螯的虾,或螯一大一小的不要买。否则买到家不容易交配。还得等螯恢复,这个过程比较缓慢。 三:背甲断开,即将脱壳的虾别买。这样的虾拿回家换了新环境,也许就脱壳不顺利了。 四:身上带黑斑的虾不要买,此为病毒携带者,还有可能会传染给其他的虾。 五:野采的虾(剌牯)不要买,身上会带有寄生虫,以及病毒。会传染给其他的虾。 六:动作不正常的虾不要买,比如倒立,侧卧。此为虚弱的现象。 七:新手不要买太小的虾,60%是照顾不好的。 八:不要相信商家吹嘘的所谓的‘种虾’,这虾要是能生,他是不会卖给你的。 九:不是很蓝的天空蓝魔虾不要买,红脚的更不要买。买到原生色的你会很懊恼的。 十:黑魔虾不要买,蓝魔虾也不要买。要是容易养,早就风靡起来了。除非你是超级高手,并拥有过硬的设备。 十一:如果你的目标是繁殖螯虾,那么引进的种虾需要从虾苗养起。 十二:昂贵的螯虾不要买,很多昂贵品种的虾的寿命都在1--2年。花几K买的虾,你一定不希望没养多久就挂了吧。 总结:总之买螯虾不能冲动,首先要了解其所需的环境,看看是否适合自己的设备。然后要了解这虾的最大寿命,理由同上。 希望大家都能够买到满意的螯虾,商家说的话不可全信,要自己学会判断 饲养小技巧
一:从小就用浅水养的螯虾,长大之后也不要换成深水养。螯虾对压力的变化是很敏感的。习惯了浅水之后,再到深水里面就会脱壳困难,死亡几率很高。 二:养天空蓝的朋友注意了,天空蓝对水质的变化很敏感,不到万不得以的情况千万不要换缸。 |
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