- 1991年,十五岁的柴静来到离家千里之外的湖南读大学。
- 长沙的一切让她感到新奇,比如很多大叶子的植物、闷热潮湿的天气、听不懂的方言……到了晚饭时间,同宿舍的领她去食堂,路上,她觉得哪里不对,于是问:“你们那么能吃吗?为什么需要两个饭盆?”
- 同学和她一样感到疑惑:“当然是两个啊,一个装菜,一个装饭啊。”
- 这时候,小柴说了一句话,让所有人大吃一惊:“饭菜为什么要分开装?”
- 很多年后,柴静跟大家回忆这段糗事,她认为自己“一瓶一钵足矣”的生活理念,事实上源于父母。
- 柴姑娘从小生活在山西东南部的
襄汾
县城,家境尚可。 - 然而十几年间,她吃到的所有被称做“饭”的东西,
面条
、饸饹
、拨鱼儿
、剔尖儿
以及过年的饺子
,无一例外地都是装在一只饭碗里的,哪怕吃馒头烙饼
,也是一人一碗汤菜
。 - 这种饭菜高度合体的饮食习惯,在朴素的北方其实比较常见。
- 难怪有位南方朋友去西安后吐槽:谁说这里是美食天堂,主食天堂好不好?
- 主食,在中国人的食物清单上的位置,就像它的字面一样重要。
- 农耕民族,有限的土地,不断增长的人口,让中国人对主食有与生俱来的亲切感。
- 这也让中餐与西餐,无论在世界观还是方法论上都难以达成共识。
- 西餐里,无论
头盘
、汤
还是甜品
,都是围绕主菜展开;而传统中餐无论什么菜,最后都要以碳水化合物
压轴。 - 家庭烹饪则更加势利,“下不下饭”甚至成了很多菜的评判标准。
- 北方是这样,南方也差不多。
- 前面说到的那位“南方朋友”是个叫
刘春
的大V,刘铭传
后裔,出生在安徽肥西刘老圩子
,吃米饭,智商高,条理分明,每次开口必言“我讲三点”。 - 我跟春总蹭过几顿饭,发现了一个规律:无论多高大上的筵席,无论喝酒与否,最后他都要用一碗米饭给饭局画上句号。
- 米饭的吃法也非常一致,舀几勺台面上的残羹,浇在米饭上,大快朵颐。
- 我提醒春总“作为一名实现了财务自由的高端人士这种吃法是否得体”时,他正色道:“关于菜汤拌米饭这件事,我讲三点。第一,主食崇拜和祖先崇拜一样,是中华民族的传统;第二,只有小麦和水稻才配叫主食,其他只配叫歧视性的名称:杂粮;第三,孔子云,
菜汤拌饭鼎锅刮烂
,可见其美味。最后总结下观点:一切不能拌饭的菜,都是耍流氓。” - 果然大V,几个概念就把我轰倒在地。
- 不就是剩菜汤拌米饭嘛?让春总一说,怎么听起来有
饭菜与共肝胆相照
的感觉呢? - 说到底,
汤泡饭
和猪油拌饭
、鱼汤泡饼
一样,最初动机是因为节俭,美味只是它的副产品。 - 我们这一代的父辈,认为只有主食吃饱,才不会影响孩子发育。
- 为了让我们顺利吃下主食,他们绞尽脑汁,用菜汤、用猪油、用咸菜……比如春总的老家,最最高级的菜名字就叫
肥西老母鸡
,他们顽固地认为这种鸡汤最适合佐米饭。 - 今天的徽菜馆子里,肥西老母鸡汤从来不是单独登场的,它仍保留着佐饭的遗迹,只不过标配置换成了——
炒米
。 - 炒米配鸡汤并不是肥西人的发明,而是长江边
安庆人的年俗
。 - 一个故事可以说明安庆人有多么爱炒米:经典黄梅小戏《打猪草》,
严凤英
代表作,最早版本是这样,小媳妇偷了隔壁家的笋子,被主人家的丑男撞见,几番争执后,媳妇不得已,半推半就让丑邻居“啪啪啪”吃了豆腐。 - 改朝换代,原来戏的内容便成了封建糟粕。
- 无奈
郎对花姐对花,一对对到塘埂下
的曲调过于深入人心,剧院决定对它要进行戏改
,严凤英
和男友王兆乾
动了很多脑子,把偷笋改成打草碰断笋子,男女主角换成了童男和少女,结尾也就顺理成章地取消了原有儿童不宜的环节,代之以设计对白:“小毛(男主角),到我家杀鸡做粑
你吃。”大家纷纷叫好,只有严凤英一人不同意。 - 经过深思熟虑,戏词被她慎重改成这样:“到我家,打三个鸡蛋,泡一碗炒米给你吃。”
- 炒米,居然可以无差别替代男女之欢,可见安庆人对它的热爱。
- 炒米用的是上等糯米,浸软后沥干,锅里加香油少许,糯米用
竹筲
来回拌炒,出来的炒米表皮皲裂,通体金黄,香气扑鼻。 - 安庆人说,三个
炆蛋
一碗炒米,吃了走启。 - 炆蛋可以置换成
鸡汤
或者红糖水
,但炒米是雷打不动的。 - 这正是传统农业社会的后遗症,所谓
手中有粮,心中不慌
。 - 2015年5月19日
一切不能拌饭的菜都是耍流氓
最新推荐文章于 2023-08-03 17:48:55 发布