快门是相机里用来控制光线照射在感光元件上时间长短的装置
快门控制的就是曝光时间的长短。
在其他参数不变的情况下:
- 快门速度越快,等于一次快门帘打开的时间越短,等于传感器接收到的光线越少,等于曝光时间越短,等于画面越暗,也基本等于画面会更“实”,不容易出现被摄物的拖影
- 快门速度越慢,等于一次拍摄的时间越长,等于传感器接收到的光线越多,等于曝光时间越长,等于画面越亮,容易出现被摄物的拖影,容易拍“虚”。
- 1 秒或更长的曝光时间,什么铁手也没戏,还是得三角架
曝光
- 1/8s 是 1/4s 的一半,如果我们把快门从 1/4s 调回了 1/8s,这就叫调快了一档快门,同样的道理,就等于是调低了一档曝光。
- 同一相机的快门和光圈的步长一致
快速快门
- 孩子
- 动物
- 运动
- 大雨中水珠
低速快门
- 车灯拖尾
- 星空星轨
- 丝绸一样的瀑布
- 镜面一样的湖海
- 光绘
机器视觉跟人眼的自然视觉,完全是两码事,我们要习惯用机器视觉来思考如何拍摄。
“你看得见的你拍不着,你拍得着的你看不见”
安全快门
安全快门速度 = 焦距的倒数,也就是安全快门速度 = 1 / 焦距。比如在全画幅的机身上使用一枚 50mm 的镜头,那么安全快门速度就是 1/50s
焦段、物距、景深、快门配合
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滑板少年运动瞬间
在感光度恒定的情况下,初始设置是光圈 F8,快门1/250s, 这时候我觉得快门不够快,拍滑板少年拍出来的都是模糊的运动拖影,而不是他 们跳起来定格于空中的瞬间,于是我把快门速度加快了一档,从 1/250s 变成了 1/500s, 但这就意味着我的曝光减了一档,画面就暗了。如果我想保证画面亮度和原来一样,还是准 确曝光,我就要把光圈增大一档,所以我就要把光圈从 F8 调整到 F5.6。
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大景深场景
我需要前后通透的大景深,保证画面从 1 米到无 穷远都是清晰的。在感光度恒定的情况下,初始设置是 F11、1/60s,这时候我觉得景深还 是不够大,近处的模特清晰,但背景的层峦叠嶂还是会有一点虚化的感觉,于是我把光圈缩 小两档,从 F11 变成了 F22(中间隔着一档 F16),得到了一张全景深的照片。但这就意 味着我的曝光减了两档,画面就变暗了,如果我想保证画面亮度和原来一样,还是准确曝 光,我就要把快门速度放慢两档,所以我就要把快门从 1/60s 调整到 1/15s。
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昏暗室内
用一枚 50mm 的镜头,在昏暗的室内进行拍摄。为了保证画面不出现噪点,我把感光度 设置在了一个相对合理的数值上。鉴于拍摄时的光线条件,我的光圈需要开到最大,比如说 F1.8,快门速度也不能低于 1/15s。但在光圈开大后我发现,背景虚化程度太高,我不想要 那么浅的景深,我还想看到相对清晰的室内环境细节,可我手上又没有三脚架,所以无法把 光圈缩小一点以后用更慢的快门。这怎么办?我们之前说过,景深跟物距也有关系,所以我 可以选择往后退几步,再对我的拍摄主体对焦,景深就会变大很多。或者,我可以更换一枚 28mm 的镜头,景深跟镜头焦段也有关系。换成更广的镜头,参数不变,景 深也会变大很多。
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瀑布雪山(白天)
摄影师为了全景深,把 光圈缩小到了 F22,然后为了画面纯净,把感光度调到了最低,比如 100,这时候,如果 他想要拍到一张曝光准确的照片,快门速度应该用 1/6s,而且快门再怎么慢也慢不过 1/3s 了,再慢就完全过曝,晃瞎狗眼了。但 1/3s,显然不足以让他把流水拍成丝绸,把水面拍 成镜面。这怎么办?这时候,他可以给镜头装上一个甚至多个减光镜,等于是给镜头带了一 墨镜,曝光一下就降下来了,然后他就可以进一步放慢快门速度,1"、5"、10",看他需 要,最终得到一张白天的、曝光准确的、水流丝绸状的照片。
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阴天街拍
大阴天出门街拍,使用 35mm 镜头。为了保证我能使用景深陷 阱快速拍摄,我的光圈不想低于 F8。由于是阴天,光线比较昏暗,相机给了我一个准确的 曝光参数,需要我把快门速度调到 1/50s。拍了一会儿我发现,一是景深还是太浅,无法保 证离我 1 米远和 3 米远的主体同时都保持清晰。另外,由于我的快门速度是 1/50s,太慢 了,导致我拍出来的运动物体全都是虚影。那这时候,为了获得更大的景深,我需要更小的 光圈,为了能定格住运动物体,我需要更快的快门速度。所以,我把光圈缩小两档到 F16, 快门调快两档到 1/200s,但这样一来,等于是减了四档曝光,我的取景器里就黑成一锅粥了。这时候只能调高感光度。
总结
快门速度越快,曝光时间越短,画面越暗,越容易定 格高速运动的物体;
快门速度越慢,曝光时间越长,画面越亮,越方便记录物体的运动轨 迹。