纱线捻度、捻向和捻系数怎么选择？

纱线捻度、捻向和捻系数怎么选择？

纱线捻度、捻向和捻系数怎么选择？纱线加捻是指为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能，必须通过加捻改变棉纱的纤维结构来实现纱线加捻。其实就是利用棉纱横截面间产生相对角位移，使原来伸直平行的纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构，粗条在加捻过程由宽度逐渐收缩，两侧逐渐折迭而卷入纱线条中心，形成加捻三角形，在加捻三角形中，棉条的宽度和截面发生变化，从扁平带状，逐渐成圆柱形的纱。

对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度；而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。表示加捻程度指标有捻度、捻系数及捻向。

加捻

如果纤维须条的一端被控持住，另一端绕自身轴线回转，即可形成纱线，这一过程，称为加捻。对短纤维纱来说，加捻是纱线获得强力及其他特性的必要手段。对长丝纱和服线来说，加捻可形成一个不易被横向外力所破坏的紧密结构。加捻还可形成变形丝及花式线。加捻的多少及加捻方向不仅影响织物的手感和外观，还影响织物的内在质量。表示纱线加捻程度的指标有捻度、捻回角、捻幅和捻系数。表示加捻方向的指标是捻向。

捻度

纱线加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”，前者用于棉及棉型化纤纱线，后者用于精纺毛纱及化纤长丝纱的捻度计量。

捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性和缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。一般在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这也是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。

此外，捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。

总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；机织和针织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。

捻系数

捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。

纱线捻系数的大小取决于原料的性质和纱线的用途。为了使纱线获得所需要的强度，用细长纤维纺纱时，纱的捻系数可低些，而用粗短纤维纺纱时，捻系数应高一些。经纱需要较高的强度，捻系数应大一些，而纬纱和针织用纱一般要求柔软，捻系数应小一些。机织和针织起绒用纱，捻系数宜小，以利于起绒。薄爽织物和针织外衣织物要求具有滑挺爽的风格，纱线捻系数应大些。此外，纱线细度不同，捻系数也不同，细的纱线捻系数应大些。

粗纱捻系数的选择主要根据所纺品种、纤维长度、粗纱定量、细纱设备能力、温湿度条件、细纱后区工艺、粗纱断头情况等多种因素来合理选择。一般化纤的粗纱捻系数较纺纯棉时小一些，纺棉型化纤时为纺纯棉的50%～60%，纺中长化纤时约为纺纯棉的40%～50%，具体数据应视原料种类和定量而定。

捻向

捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。

股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。

纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。

捻度与强力的关系

将纱线拉伸到断裂时，发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂，而是一部分纤维断裂，另一部分纤维滑脱，且断裂的那部分纤维也不是同时断裂，这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系，随着捻度的增加，纱线强力继续增加，但到一定捻度之后，继续加捻度，强力反而下降，有利方面是捻度增加，纤维间摩擦阻力增加，使在断裂过程中强力的成分增加，不利方面是捻度增加，纤维与纱条轴线的倾角加大纤维强力在纱条轴向能承受的分力降低，而且捻度过大会增加纱条内外纤维应力分布不匀，加剧纤维断裂的不同时性，使强力随捻度增大而增大，两者相等时强力最大，这时捻度为临界捻度，与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数.捻度增加，捻回角度增大，光向旁边侧面反射，光泽差、手感差，反之手感软，但捻度过小发生毛羽、手感松，光泽不一定好。

捻系数及捻向主决于最后产品的质量要求，不同用途捻系数不同，捻向视成品及后加工的需要而定，为了减少纱线机上翻改和操作的不便，一般皆为Z捻向。如纤维长度长、细度细、品级高之棉花,捻系数可较少，细号纱比粗号纱捻系数大.伸长率为棉纱在一定拉伸负荷下，棉纱受到拉伸而伸长，其长度称为总伸长，当负荷去除后，被拉伸的棉纱很快回缩，而不能回复到原来长度这个可缩的长度，为弹性伸长，即弹性伸长与总伸长之百分比，纱的弹性随着捻度的增加而增大，但到一定捻度后开始下降，一般采用捻度接近于弹性最大的捻度范围。

常用捻系数，梳织经纱较高，而针织一般较低，约3.5-3.6。因纱线之用途各异，有不同之捻系数纱线产品，按日本纺织计算数据，分为：普通捻=4.0(捻系数)，松捻=3.4(捻系数)，特别松捻=1.32-2.8(捻系数)，强捻=5.0-5.4(捻系数)，特别强捻=5.0-6.5(捻系数)。高捻纱一般要经过蒸纱工序才能编织用，有时更需加装解扭器才能编织。

捻回角

加捻前，纱线中纤维相互平行，加捻后，纤维发生了倾斜。纱线加捻程度越大，纤维倾斜就越大，因此，可以用纤维在纱线中倾斜角--捻回角β来表示加捻程度。捻回角β是指表层纤维与纱轴的夹角，如图2-10所示。

捻回角β可用来表示不同粗细纱线的加捻程度。两根捻度相同的纱线，由于粗细不同，加捻程度是不同的，粗的纤维加捻程度较大，捻回角β亦较大。捻回角直接测量需用显微镜，使用目镜相物镜测微尺来测量，既不方便又不易测难确，所以实际中需要时用式(2-15)计算。