纱线捻度、捻向和捻系数怎么选择?
纱线捻度、捻向和捻系数怎么选择?纱线加捻是指为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能,必须通过加捻改变棉纱的纤维结构来实现纱线加捻。其实就是利用棉纱横截面间产生相对角位移,使原来伸直平行的纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构,粗条在加捻过程由宽度逐渐收缩,两侧逐渐折迭而卷入纱线条中心,形成加捻三角形,在加捻三角形中,棉条的宽度和截面发生变化,从扁平带状,逐渐成圆柱形的纱。
对短纤维来说,加捻主要是为了提高纱线的强度;而长丝的加捻既可以提高纱线的强度,又可产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合,对产品的外观和性能都有较大的影响。表示加捻程度指标有捻度、捻系数及捻向。
加捻
如果纤维须条的一端被控持住,另一端绕自身轴线回转,即可形成纱线,这一过程,称为加捻。对短纤维纱来说,加捻是纱线获得强力及其他特性的必要手段。对长丝纱和服线来说,加捻可形成一个不易被横向外力所破坏的紧密结构。加捻还可形成变形丝及花式线。加捻的多少及加捻方向不仅影响织物的手感和外观,还影响织物的内在质量。表示纱线加捻程度的指标有捻度、捻回角、捻幅和捻系数。表示加捻方向的指标是捻向。
捻度
纱线加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。单位长度随纱线的种类变化而取值不同,其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”,前者用于棉及棉型化纤纱线,后者用于精纺毛纱及化纤长丝纱的捻度计量。
捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性和缩率等指标。随着纱线捻度的增加,其强力是增大的,但捻度不能超过一定的值,否则其强力反而下降,这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线,其临界捻度是不一样的。一般在满足强力要求的前提下,纱线捻度越小越好,因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大,这也是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。
此外,捻度对纱线的体积重量和直径也有影响,加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内,纱的体积重量随捻度的增加而增大,纱的直径随捻度的增加而减小,从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。
总之,纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度,捻度应大一些;纬纱及针织用纱需柔软,捻度应小一些;机织和针织起绒织物用纱,捻度应小一些,以利于起绒;薄爽的绉类织物,要求具有滑、挺、爽的特点,纱的捻度应大一些。
捻系数
捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度,因为相同捻度,粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中,常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值,可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。
纱线捻系数的大小取决于原料的性质和纱线的用途。为了使纱线获得所需要的强度,用细长纤维纺纱时,纱的捻系数可低些,而用粗短纤维纺纱时,捻系数应高一些。经纱需要较高的强度,捻系数应大一些,而纬纱和针织用纱一般要求柔软,捻系数应小一些。机织和针织起绒用纱,捻系数宜小,以利于起绒。薄爽织物和针织外衣织物要求具有滑挺爽的风格,纱线捻系数应大些。此外,纱线细度不同,捻系数也不同,细的纱线捻系数应大些。
粗纱捻系数的选择主要根据所纺品种、纤维长度、粗纱定量、细纱设备能力、温湿度条件、细纱后区工艺、粗纱断头情况等多种因素来合理选择。一般化纤的粗纱捻系数较纺纯棉时小一些,纺棉型化纤时为纺纯棉的50%~60%,纺中长化纤时约为纺纯棉的40%~50%,具体数据应视原料种类和定量而定。
捻向
捻向是指纱线加捻后,单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后,纱丝的捻向从右下角倾向左上角,倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻;纱线的捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻,股线采用S捻。
股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如,单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线,其捻向以ZSZ表示。
纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大,利用经纬纱的捻向与织物组织相配合,可织出外观、手感等风格各异的织物。
捻度与强力的关系
将纱线拉伸到断裂时,发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂,而是一部分纤维断裂,另一部分纤维滑脱,且断裂的那部分纤维也不是同时断裂,这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系,随着捻度的增加,纱线强力继续增加,但到一定捻度之后,继续加捻度,强力反而下降,有利方面是捻度增加,纤维间摩擦阻力增加,使在断裂过程中强力的成分增加,不利方面是捻度增加,纤维与纱条轴线的倾角加大纤维强力在纱条轴向能承受的分力降低,而且捻度过大会增加纱条内外纤维应力分布不匀,加剧纤维断裂的不同时性,使强力随捻度增大而增大,两者相等时强力最大,这时捻度为临界捻度,与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数.捻度增加,捻回角度增大,光向旁边侧面反射,光泽差、手感差,反之手感软,但捻度过小发生毛羽、手感松,光泽不一定好。
捻系数及捻向主决于最后产品的质量要求,不同用途捻系数不同,捻向视成品及后加工的需要而定,为了减少纱线机上翻改和操作的不便,一般皆为Z捻向。如纤维长度长、细度细、品级高之棉花,捻系数可较少,细号纱比粗号纱捻系数大.伸长率为棉纱在一定拉伸负荷下,棉纱受到拉伸而伸长,其长度称为总伸长,当负荷去除后,被拉伸的棉纱很快回缩,而不能回复到原来长度这个可缩的长度,为弹性伸长,即弹性伸长与总伸长之百分比,纱的弹性随着捻度的增加而增大,但到一定捻度后开始下降,一般采用捻度接近于弹性最大的捻度范围。
常用捻系数,梳织经纱较高,而针织一般较低,约3.5-3.6。因纱线之用途各异,有不同之捻系数纱线产品,按日本纺织计算数据,分为:普通捻=4.0(捻系数),松捻=3.4(捻系数),特别松捻=1.32-2.8(捻系数),强捻=5.0-5.4(捻系数),特别强捻=5.0-6.5(捻系数)。高捻纱一般要经过蒸纱工序才能编织用,有时更需加装解扭器才能编织。
捻回角
加捻前,纱线中纤维相互平行,加捻后,纤维发生了倾斜。纱线加捻程度越大,纤维倾斜就越大,因此,可以用纤维在纱线中倾斜角--捻回角β来表示加捻程度。捻回角β是指表层纤维与纱轴的夹角,如图2-10所示。
捻回角β可用来表示不同粗细纱线的加捻程度。两根捻度相同的纱线,由于粗细不同,加捻程度是不同的,粗的纤维加捻程度较大,捻回角β亦较大。捻回角直接测量需用显微镜,使用目镜相物镜测微尺来测量,既不方便又不易测难确,所以实际中需要时用式(2-15)计算。