带经纬度的水印相机_大画幅相机系统的组成和基本操作

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大画幅相机入门

本文仅仅做最为基础的介绍，也就是讲解一下这种古老的摄影系统到底是怎么回事。这里并不推荐新手使用大画幅相机系统，因为这个系统的操作繁琐，后期处理也比较麻烦。

大画幅相机又叫技术相机(但技术相机不仅仅是大画幅相机，一些120相机也可以实现技术操作)，我们现在看到的这种形式是1900年前后逐渐形成的，并不是19世纪跑上来就这样，我们以前也做过相关的文章。

大画幅相机首先是一台相机，它的工作原理和120，135并没有本质的不同：通过曝光获取影像到底片上。

大画幅相机不是什么神器，不是说你扛着一台大画幅出去就是大神了，有时候你扛着一台大画幅出去不懂的人会觉得你是不是在拍电影，是不是穿越过来的，是不是神经病。

一般你在外面使用大画幅相机，基本会引起围观。

大画幅系统的组成

1.机身

大画幅相机的机身就是我们经常看到的这种带一个皮腔的玩意儿。其实也有不带皮腔的大画幅快拍机，比如CAMBO WDS，但大部分是带皮腔的。

只要使用4X5以上底片的相机都可以称为大画幅相机，有的人用乐高搭建相机，也是大画幅相机。但是还是要强调，一些中画幅相机也可以像大画幅相机那样操作，或者说一些技术相机也可以使用120，220胶卷。

(CAMBO WIDE DS)

(ebony SW23，使用中画幅胶卷)

大画幅的机身分为正常的技术相机和快拍机。

技术相机从结构上大致分为单轨和双轨两种，作用不一样，操作也很不同。一般情况下，双轨机比单轨机更常见一些。

从画幅来看，大画幅相机理论上没有固定的画幅，可以做得非常大，但常见画幅是4X5，5X7和8X10。不过只要镜头投射的相场够大，也可以制造出20X24，甚至是更大画幅的照相机。久保田博二在80年代拍摄中国时，就在飞机上用一台20X24相机进行航拍。

大画幅机身也有一定组合灵活度，可以通过更换部件让相机拍摄不同的画幅。无论什么样的大画幅相机，基本的结构就是一个镜头平面组，一个底片平面组，然后把两个部分连接起来。

双轨机一般是固定的，成为一个整体，很多双轨机可以折叠。

单轨机的前后平面和皮腔往往是可以分离的，甚至可以通过更换来实现不同的画幅，单轨机只能收起，但不能折叠，一般情况下还配备延长轨道。

因为前后两个平面相互分离，因此两个平面理论上均能进行上下左右平移，俯仰左右转动的球形移动，这也是技术相机的核心优势所在。

大画幅相机的品牌很多，美国，欧洲，日本，中国等等都有，国产比较多的是申豪和沙慕尼，沙慕尼现在是火遍全球的木机，这两家主要是做木结构双轨机的，而且品种都很全，除了正规机身外，也有11X14，4X10等等，目前产品目录里最大可以做20X24。

日本的TOYO是比较常见的大画幅机器，主要是金属机身，单轨双轨都有，主做4X5和8X10。EBONY就要贵一点，只做木机，目前已经全部停产，被称为三大木机之一。此外WISTA和HORSEMAN的机身也都能看到。

欧洲的也很多，德国LINHOF的名气很大，单轨双轨都有，但是他们主做4X5。SINAR，ARCA，CAMBO等等也是名牌，欧洲的机器单轨的多一点。欧洲比较有名的木机除了中古的外，比较新的是奥地利的莲花牌，只接受定制。

美国其实也有不错的大画幅相机，主要是小众的木机品牌，最有名的是deardorff，是大画幅爱好者心目中的圣机。

(林哈夫双轨机)

(仙娜P2单轨机)

(Deardorff相机)

大画幅相机的硬性指标在机身的动作范围和精度上，而不是像135，120有很多黑科技，所以只要自己用得顺手就行了，一般只有使用到较深的阶段后才会使用各种技术操作。

EBONY和沙慕尼就是因为摄影师觉得原有相机动作不舒服，不能满足需求，所以自己造相机。

总有老法师会和你说：你这个机器不行，没味道。特别是到了大画幅这里，什么国产机器都是烂木头啊，我玩相机的时候你还没生出来之类的，这点大家放心，这种老法师不管碰到谁，看到什么机器，他们都这么说。

相机只要用得顺手，就是好机器。

2.镜头

大画幅镜头没有120和135那样的“品牌壁垒”，135和120相机的卡口各不通用，各家都有自己的技术壁垒，镜头不能直接通用，虽然可以转接，但也有重重限制。

而大画幅镜头就没有这么多花头，自由度极高。

大部分大画幅镜头主要分为4个部分:

• 前镜片组

• 后镜片组

• 独立的镜间快门，带一个可以分离的压圈

• 镜头板

大画幅镜头设计出来有些会针对某些画幅，有些就是有一个投射范围，只要你的成像面积在范围内就行了，能投多大，能拍多大，你自己看镜头数据去自己算。投射如果不够大，那么你机器动作会受到限制，挪着挪着挪出像场范围了。

镜头的前后组和快门一般就是螺丝口连接，非常直接暴力，只要快门口径型号一样，就可以随便更换，不是说一组镜片对应一种特定快门。(但是对应一个接口规格的快门)

快门的型号最常见的是0,1,3，数字越大快门越大，现在最常见的牌子是COPAL。其实快门的牌子很多，比如名气很大的COMPUR快门，但实际上在买镜头的时候4X5级别的镜头一般都是连在一起买的。

此外大家注意，虽然快门牌子不同，但口径是标准化的，很多时候不同牌子同号快门口径一样，但因为大画幅相机快门延续的时间太长，所以一些美国快门，一些老快门并不标准化。

大画幅相机发展了100多年，镜头的牌子和种类非常多，早期的蔡司，福伦达，是比较大型的大画幅镜头厂家。

但是后来战斗到底的是这四家，施耐德，罗敦司得，富士和尼康，福伦达后来倒闭了，蔡司后期也不造大画幅镜头了。

这4家镜头种类很多，也有复杂的迭代关系。但是四家镜头的布局比较接近，而且四家镜头在设计上也有很多共通的地方。

整体来看，日本镜头要比德国便宜一点，但4X5级别的德国镜头价格也不贵。

不过相场比较大的，特别是5X7以上的镜头价格就贵起来，8X10用的相机镜头一般都比较昂贵。

造镜头的不造相机，造相机的不造镜头，那么要把两者合起来就需要标准化的操作。说来也简单，各家把镜头平面用于固定镜头的镜头板设计成一样的尺寸就搞定了，镜头板可以拆卸。而且，即使有的机器镜头板不能通用，也只要换一个镜头板就行了。

镜头板上肯定有个洞用来插快门，这个洞根据快门口径来开，为了针对一些比较妖的快门，还有一些没有开洞的快门版，让用户自己去开洞。

镜头板的连接位置在快门和后组镜片之间，一般会有一个压圈固定。

3.片盒

大画幅相机的底片是装在专门的片盒里的，也有人叫片夹，反正就是这样一个东西。

如果大家玩120可以理解为一个后背，每一个片盒都有插刀来档光。但是和120一个后背可以塞一卷胶卷不同，大画幅的片盒一般只能塞2张页片(一面一张，两把插刀)，拍完之后要回去用暗房或者暗袋把底片取出来，换言之，一开始也需要在暗房或暗袋把底片装入，大画幅的页片是没有卷轴，暗盒保护的，直接拿出来要曝光的。

大画幅里几个标准格式的片盒也基本标准化，4X5的标准化程度最高，很多时候可以混用。

4.三脚架

三脚架是大画幅相机必备的，尽管有一些4X5双轨机会给你配一个好看的手柄，但是这里还是劝大家太平一点不要去做手持4X5这种傻事，因为你带一台这样的相机出门在别人眼里已经觉得你很不正常了，你还要把它拿起来，会更加奇怪，除非你用的是快拍机。

不同尺寸的大画幅相机对三脚架要求不同，尽管大画幅相机在曝光的时候抖动不会太大，但是如果三脚架不够稳固，有晃动，那么你是没办法操作的。如果是用单轨机的话，那需要更加牢固的三脚架。

一般大画幅相机要用稳定性比较高的云台，因为机身特别重。

5.测光表

你要用大画幅拍照肯定要用测光表，没有测光表难道跟着感觉走吗？

大画幅相机在拍摄反转片时对于曝光的要求非常高，不是说看个大概，看个粗略就能搞定的。

当然，如果你用的是黑白负片，那么最后效果好不好和冲洗的关系巨大，稍微差一点问题也不大，毕竟黑白负片的页片相对便宜。

6.配件

大画幅相机还有许多配件，首先就是快门线，快门线也不是配件了，是必需品，根据许多朋友的经验，快门线最好不好弄得太长。

接下来是冠布，也就是把自己蒙起来的玩意儿，好像没有这个玩意儿就没有玩大画幅的感觉。冠布是用来取景的，周围这么亮没办法看到对焦屏上的图像。不过也有一些相机自带遮光的配件，所以不是一定要带一块布出去。

放大器用来进行辅助对焦，因为光看对焦屏其实到底对准没有自己是搞不清楚的，我们看120的双反，一般也要配放大镜让你看看清楚自己是不是对准了。何况大画幅的取景比120双反更痛苦，120双反是左右颠倒的折射过一次的虚像，但是大画幅看到的是一个实像，上下也是反的。

有的人嫌对焦屏不够亮，还可以使用增亮屏，这也是一种配件。

也有人说大画幅相机最重要的配件是一辆汽车，我想如果玩8X10以上，这个说法也是有道理的。

7.冲洗设备

大画幅不能自己冲洗的话，那么得带着片盒一起邮寄出去，如果拍了10张，就是5个片盒打包，然后店家还要给你快递回来。有的片盒做工好还是挺重的。当然，彩色很多朋友没办法，黑白就自己上了。

大画幅的黑白冲洗和135，120在流程上也没有本质的不同，就是使用的东西不同，显影罐，片芯都不一样，冲洗方法也不太一样，设备也不一样，除了圆形罐子还有一格一格的罐子。

此外大画幅显影罐因为非常费药，所以有一种配合机器的滚冲方法，不用把整个罐子都灌满，让罐子滚动，底片不是完全泡在液体里的，俗称滚冲。

如果有暗房条件的还可以盆冲，这个是属于完全浸泡在里面的，就像在罐子里装满了药水一样。

8.页片

玩到大画幅，理论上不能叫胶卷了，因为不是一卷一卷的，是一片一片的，一般叫做页片。

大画幅摄影的单张成本很高，在同等胶卷情况下要比135和120贵很多倍，当然，它的面积也的确大了很多。

彩色大画幅页片的种类比较少，反转以前页片只有富士有，现在柯达E100好像要做了，彩色负片页片目前只有柯达有，富士已经本来有PRO160NS的页片，已经停产了，但是网上能买到很多过期的富士彩负页片。

黑白的大画幅页片就比较多了，伊尔福，福马，柯达都有不少品种，其中还有上海牌的页片，比较便宜。

大画幅系统的操作

大画幅相机系统的操作比较复杂，也会涉及很多专业知识，单轨和双轨也不太一样，但整体上大致遵循这样一套步骤。

要完成一次正常而准确的曝光，一般需要测光(设定光圈快门)，取景，对焦三个步骤，这三个步骤在135和很多120上都被高度集成，但是在大画幅上就需要完全拆开。

大画幅操作的第一步是装片，需要在暗房或者暗袋里把你要的底片塞到片盒里，然后要标注好底片种类，别搞乱了，除非从来只用一种底片。一般情况下大画幅带出去的底片是能拍完的。

到了要拍照的地方之后，进行战术展开，把你的机器装到三角架上，把相机打开，皮腔拉出来，然后把镜头装上去，虽然很多双轨机可以折叠，但是不能把镜头一起收进去。装好镜头之后同时装好快门线。

接下来打开镜头快门，把光圈开到最大去取景。

大画幅镜头有一个机关可以把快门打开，这个机关使用之后，快门会被锁死。其实机械镜间快门是很精密的仪器，精密程度不输高级钟表。

接下来就是对焦，这个过程也是进行各种技术操作的时候，移轴啊，俯仰啊等等……

对焦完成，接下来就该测光了，自己想办法找到准确的曝光。有的人会操着一台数码相机来一张试试看，就像以前用撕拉片一样。此外，由于皮腔展开，需要一定的曝光补偿，这也是为什么先把景取好对好焦才测光。

曝光数据到手之后，关上快门，然后调整好光圈，快门(全都集成在快门上)，先试一下快门是不是正常，别辛辛苦苦弄了半天快门卡机了。此外，如果不试一下快门，很容易忘记把快门关上，到时候就悲剧了。

大画幅镜头快门上弦很动感，就是一个小按钮拨动一下就行了，所有曝光流程都集中在镜头上。

接下来确定一下机器关节部位是不是都锁死了，给快门正式上弦，然后就可以把片盒插进去了，插到底，一定要插到底不然会漏光，插到位之后，拔出片盒的插刀，这个时候底片已经对着镜头了。

曝光，一张照片拍好了。

然后插回插刀，把片盒拔出来，就可以拍下一张了，重复上面的流程。

哔哔叭叭说了一大堆，其实大画幅相机只是看起来繁琐，实际操作一张并不麻烦。