吴玮老师讲摄影-笔记篇
1.第一讲需要重新回顾一遍，讲了大概的按键和操作。
2.第二讲讲了相机发展历史，成像的大概原理，单反、双反、无反、单电、旁轴的概念；
3.镜头上的ZOOM：可变焦、EF-S：指佳能非全画幅照相机的卡口类型（佳能的非全画幅镜头不能装到全画幅相机的卡口上，不管是原厂还是副厂）、x-xx mm：镜头的焦距段、某佳能镜头上的1:3.5-5.6：相机的最大光圈、IS：佳能镜头的光学防抖标志、此外镜头上还有口径；对于尼康镜头，VR：指nikon带有光学防抖功能的镜头、DX：是指nikon的非全画幅镜头，但是其可以装到nikon全画幅照相机上，因为全画幅的nikon照相机可以选择裁画幅拍摄。 AF-S：自动对焦且是无声自动对焦（S的意思）、此外还有焦距段和最大光圈、G：nikon现在的数码相机镜头仍然有几种不同类型的划分，这里的G型镜头自动对焦比D型要快；
4.焦距：焦是指焦平面，在相机上都会有标志表明焦平面所在位置，现在的数码相机就是指CMOS所在的位置。距是指距离，是指镜头的中心点到焦平面的距离。焦距越长，镜头的视角越窄（原来画面中小的物体在画面中的比例变大）。
5.景别：景别的划分，一般可分为五种，由近至远分别为特写（指人体肩部以上）、近景（指人体胸部以上）、中景（指人体膝部以上）、全景（人体的全部和周围部分环境）、远景（被摄体所处环境）
6.对于全画幅照相机，镜头焦距小于28mm就是广角镜头，广角镜头在不需要太远距离的情况下，容易实现大景别；广角镜头的变形比较明显（夸大了近大远小的效果）；广角镜头比较能凸显立体感，图片向内延伸的感觉更强烈。镜头焦距在50mm左右的就是标准镜头，非常接近人眼看事物的规律和视角，看起来比较自然贴切。镜头焦距在85-135mm左右的就是中焦镜头（肖像镜头），比较适合拍摄小景别，肖像之类的，且此时背景会比较虚化。镜头焦距大于135mm的就是长焦镜头（望远镜头、摄远镜头），适宜于拍摄野外生物等等，此时背景就更虚了，空间感不强。
注意：对于非全画幅的镜头焦距分类，要把数据除以1.6或1.5（不同厂家不一样）
7.光圈：光圈大小要和镜头口径区别开来，光圈是用来控制镜头进光亮的（在镜头内）。 要注意的是光圈的值越大，进光越少，光圈越小。 镜头上1:3.5-5.6，指的是该变焦镜头的最大光圈是变化的，随着镜头焦距的变化该镜头的最大光圈会发生改变，是非恒定的光圈，而且一般来说变焦镜头焦距越长，最大光圈会越小（值越大）。当然了也有一些变焦镜头，最大光圈是恒定的，这种镜头就是比较专业的镜头，价格也比前者要贵。 当然了定焦镜头是不可能有非恒定最大光圈的这种说法的，都是恒定的最大光圈。
8.自动对焦在镜头上一般都是有开关的，可以自己选择开或者关，如果开着则半按快门即可使得画面清晰。如果是在手动对焦的情况下，需要通过旋转对焦环来使得画面清晰。在某些情况下自动对焦无法使用（非常暗的场合，拍摄没有层次的白纸、黑纸，透过玻璃去拍摄窗户外面的景物的时候等等）需要使用手动对焦。对于nikon镜头上面除了自动对焦和手动对焦的开关选择之外，还有一个中间状态（M状态)，在自动对焦的同时，还可以旋转对焦环，提高对焦精度。
9.曝光是指，摄影过程中允许进入镜头并照在感光媒体（胶片相机的底片/数码相机的CMOS）上的光量。 曝光是由光圈、快门以及感光媒体的感光度决定的。 曝光正常，指的是照片中的光线是你想要的那种效果，就是正常的。（一般情况下就是和照片的光线现实光线差不多，就行）
10.光圈是直接控制（单位时间）进光量。
11.快门是来控制曝光时间的，是一个机械装置（不是反光镜，而是反光镜后方由钢片组成的帘部）。快门还有另外一个特性，相同情况下，每次快门时间越长，拍摄出的画面就越容易抖动模糊，在拍摄运动物体的时候尤其明显，所以物体运动越快，我们每次快门时间就需要调短（当然了在调节快门防抖动模糊的时候，还是要注意对曝光的影响）。
注：精确的说法：高速快门记录高速运动的瞬间，画面清晰，进光时间少了；低速快门记录运动的过程，表现出一定的虚糊，进光时间长了；
12.光圈除了控制摄影的单位时间进光量，也能对拍摄的照片产生影响。规律如下： 光圈数值越大，光圈越小的时候，画面中清晰的范围越大；光圈数值越小，光圈越大的时候，画面清晰的范围越小（光圈很大的时候，只有相机对焦的位置是清晰的）；
13.景深：景物纵向上清晰的深度（范围）。所以光圈越大，清晰的范围越小，景深越小；光圈越小，清晰的范围越大，景深越大。 所以使用大光圈能拍摄出虚实对比很强烈的照片；有时候背景很杂乱，我们就可以使用大光圈来使得背景净化。如果需要拍合照，我们要让所有人都尽量清晰，所以得使用小光圈。
14. 快门和光圈的层级变化（都是依次缩小为前者的二分之一）：
T：1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/400……
F：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……
15.同一个场景下（测光后，保证曝光正常），可以使用不同的快门和光圈搭配使用（要注意快门和光圈的其他影响），被称之为倒易律。
15. 照相机的曝光模式拨盘：
1） 光圈优先模式（尼康是A/佳能是Av）：手动定义光圈的大小（先决定景深），然后利用相机的测光获取相应的快门值，达到想要的曝光。
注: 这种方式很常用，我们可以先根据拍摄需求来决定景深/光圈大小。 比如风光摄影： 大景深（都要清晰）—>小光圈（一般数值大于8）、远景（大景别）—>广角镜头； 比如全体合照： 大景深—>小光圈、全景—>中焦镜头（肖像镜头）； 比如拍摄一个产品的全部面且全部清晰： 大景深—>小光圈； 比如拍人像： 小景深（突出人物主体，虚实，净化背景）—>大光圈；
2） 快门优先模式（尼康是S/佳能是Tv）：手动定义快门的速度（多用于拍摄运动的物体时、先决定拍摄效果），然后利用相机的测光获取相应的光圈，达到想要的曝光。
注： 想要表现运动物体的轨迹则低速快门（比如绸缎般的瀑布），想要表现运动物体瞬间则高速快门（比如雨滴下落的瞬间）。 有一种拍摄手法叫 摇摄，照片效果是人物主体清晰，但是周围的景物是模糊的，这是因为相机和人物都在运动但是相对静止，周围景物相对相机在高速运动，这时候采用低速快门就会出现该效果。 然后还有一些经验之谈： 拍摄静坐的人基本上快门速度1/60s、拍摄坐着动个不停的人/缓步行走的人拍清晰可能需要高速快门1/125s（低速快门拍摄其轨迹就自己摸索，一般是1s左右）、拍摄一个跑动的人拍清晰可能需要高速快门1/250s（低速快门拍摄其轨迹就自己摸索、一般是1s左右）、拍摄从镜头前面擦过去的汽车拍清晰可能需要高速快门1/400s（低速快门拍摄其轨迹就自己摸索、一般是1s左右）； 当然了还是要根据实际情况再做出调整；
3） 手动曝光模式（尼康是M/佳能也是M）：曝光三要素都需要通过手动来调整。
4） 全自动曝光模式/傻瓜模式（尼康是Auto）：相机纯自动曝光，不能设置曝光补偿，可能会自动开启内置闪光灯等等。
5） 程序自动曝光模式（尼康是P/佳能也是P）：区别于全自动模式，在P模式下，感光度/白平衡/曝光补偿/测光模式/内置闪光灯等等可以自由人工设置和操作，其他参数自动。
17.优先模式下的曝光补偿，使用相机测光之后，直接拍摄出来的照片仍然可能出现曝光不足（比如白色质地物体变灰）或者曝光过度（比如黑色金属质感变成灰色塑料质感）的情况，此时就要用到曝光补偿。后面会仔细讲解如何曝光补偿，以及该怎样曝光补偿。
18.快门优先模式下，我们拍摄运动物体瞬间的时候，需要提高快门的速度，但是可能由于环境光线不足，光圈放到最大也无法正常曝光，则nikon相机光圈会显示 “Lo”，佳能相机的光圈会不断闪烁，来做出提示。此时我们就需要通过设置其他的比如感光度、开启闪光灯等等来达到正常曝光。后面也会继续讲解。
19.数码相机的全画幅和半画幅（其实都属于小画幅范围，中画幅和大画幅数码相机都是用于专业广告或者电影拍摄）之间的差别就类似于以前胶片相机的底片大小的差别。拍摄同样的场景，全画幅对应的焦距是半画幅的1.5或者1.6倍（佳能是1.6）；保持相同的焦距，全画幅的画面范围大概是半画幅的1.5x1.5或者1.6x1.6倍（佳能是1.6x1.6），也就是2倍多。
20.全画幅相机的像素一定比非全画幅相机像素高 是错误的，只能说全画幅照相机比非全画幅照相机能实现的最高像素值高（画幅越大，能实现的最高像素值越大）；同等像素值下，全画幅照相机记录影像的质量比非全画幅相机高（因为同样的像素值，那么全画幅两个像素之间的距离大，干扰小，因此质量高）；画幅越大广角优势越明显（毕竟相同焦距呈现画面的范围比更大嘛）；相机可以改变像素值（视频中是通过CUAL按键+辅拨盘来更换像素的L、M、S三个档次，分别表示用所有像素、部分像素、更少的像素来拍摄），但并不是改变画幅。（注意：nikon可以更改DX和FX模式，分别对应裁画幅和全画幅来拍摄照片）
21.视频中讲了尼康比较老的机型上的CUAL+辅拨盘是控制像素的。又补充讲了CUAL+主拨盘是控制照片输出质量的（F、N、B、RAW等等）
22.高感光度代表着可以使用更高速的快门，更小的光圈（大景深），但是带来了更多的噪点使得图像不细腻。需要注意的是我们在条件允许的情况下要尽量使用低感光度，这样图片质量才能比较高。
23.白平衡选项主要目的是用来进行被拍摄物体固有色的还原。（也就是从条件色还原为固有色。其原理是通过添加互补色的方法来还原的，比如说在阴天拍摄出的物体偏蓝，那么我选择了阴天白平衡，相机里面就会添加黄色来中和蓝色；在钨丝灯拍摄物体偏黄，那么我选择钨丝灯白平衡，相机里就会添加蓝色来中和黄色；因此有时候可以反向利用白平衡，阴天我选择钨丝灯白平衡，则照片就会更蓝更冷，同理钨丝灯我选择阴天白平衡就会更黄更暖）
24.日光白平衡和闪光灯白平衡是类似的效果（对颜色基本不做更改，在此类情况下基本上拍摄出来的颜色也就是被摄物体的固有色）；
25.自定义白平衡需要先拍摄一个你认为的白色（可以利用白平衡板），然后系统根据这个白色来进行白平衡设置，一般用于光线比较复杂的环境。
26.在白平衡选项中一般还有色温白平衡选项，色温用来描述光线的颜色倾向（红色色温1000K，白色色温也即日光的色温5200K-5500K，阴天阴影色温6300K-7000K，阴蓝色色温9000K，具体的光线色温可以用色温表来测量）。我们在色温白平衡模式下手动输入色温值，可以达到还原固有色的目的（一般还原固有色不用这个方式，因为色温表太贵了）。当然比较巧妙的用法是设置高色温来进行暖色补偿，设置低色温来进行冷色补偿，来达到一些拍摄效果，上面普通白平衡模式的反用也是这个用法。
27.景深三要素：景深和光圈成反比，景深和焦距成反比，景深和拍摄距离（对焦距离）成正比。
28. 关于相机的测光表和曝光补偿：
1） 不管是在哪种曝光模式下，测光表（曝光表）归零（回到中间），都是达到了相机认为的正确曝光。
2） 但是需要注意的是在有些场景下，就算测光表归零了，其实画面还是没有达到正确的曝光，这是因为TTL（Through the lens / 通过镜头）测光系统不够智能化（TTL测光系统测试的是物体的反射光，跟人的肉眼不一样，人的肉眼是直接感受到物体的受光）。
3） 在相机的TTL测光系统下，测光表归零，是指把镜头中的被摄物体还原为中间灰色调（比如红砖、沙子、翠绿的树叶、人的皮肤都是中间灰色调），但是对于偏白色的物体，为了故意还原为中间灰，相机会降低曝光，这是不正确的，所以需要手动增加几档曝光补偿；对于偏黑色的物体，为了故意还原为中间灰，相机会增加曝光，这是不正确的，所以需要手动降低几档曝光补偿；此时才能达到准确的曝光。
4） 因此在拍摄的时候我们可以根据自己的经验酌情增加或降低曝光补偿。或者为了达到最准确的曝光我们可以先用中间灰色调的物体先测光使得测光表（曝光表）归零，此时曝光就是准确的，然后再去拍摄其他的物体。（当然了在优先曝光模式下要先锁定曝光再去拍摄，手动曝光模式下就直接去拍摄就可以了）
5） 最后我们需要注意的是曝光不一定要那么死板达到最最准确的还原，艺术源于自我的创造，我们可以随机应变。
29. 关于测光模式的选择：
1） 首先是平均测光（尼康的3D矩阵测光、佳能的评价测光）：适合受光比较均匀，画面没有明显的明暗反差的场景；整体分多个区域平均测算，偏重于焦点所在位置的测光（大多数都是该测光方式）。
2） 中央重点测光：适合拍摄具有一定明暗反差的画面，但是反差不是很大（比如略微背光的时候），并且被摄主体恰好又在画面中央的场景；偏重于画面中央的测光，兼顾周围的测光。
3） 点测光：适合拍摄主体明确，光照极端/光照复杂/受光不均匀，画面明暗对比非常强烈的场景；可以控制整个画面的亮度倾向，比如拍摄剪影，背光非常强烈的人等等；偏重于焦点（测光点）附近一小块（5%-15%）的测光，其他一概不管。
注： 点测光的用法：以亮部作为测光点则色调偏暗，以暗部作为测光点则色调偏亮；以主体作为测光点，则主体正确曝光，比主体亮的曝光过度，比主体暗的曝光不足，达到拍摄目的。
30.当拍摄一个场景我们选择使用点测光时，一定要分清楚场景的高光/亮部/暗部，在不同的区域进行点测光实现的拍摄效果都不同。
31.影调是指光影的基调，可以分为低调（偏暗，但有部分高光的反衬，若使用点测光则选择比高光暗一些的位置进行测光）、中间调（偏中间灰，一般可以使用平均测光）、高调（偏亮，但有部分暗部的反衬，若使用点测光则选择比最暗部亮一些的位置进行）。影调是由摄影师选择的测光点和摄影师对光线的运用决定的。
32.照片的反差指的是照片上的明暗对比程度。明暗对比强烈，且明暗之间没有过渡则反差大，属于硬调；当照片明暗对比不强烈或明暗对比虽然大但是中间有大片的中间灰色过渡则反差小，属于柔调。
33.照片的反差程度量化之后就是 光比，也即摄影场景中亮部和暗部的受光比例。光比大反差就大；光比小反差就小。（计算光比的时候在保持相同的iso和快门的条件下分别对主光和辅光进行测光并达到0标尺线，此时观察两者光圈的量级比为n，则光比为2的n次方比1。一般光比大于8，就是大光比了，调子就偏硬）
34.相机（曝光）宽容度指的是相机能够区分和显示的最亮到最暗的范围（比这个更暗在相机上就是一片死黑，比这个更亮在相机上就是一片死白）。
35.nikon上的动态d-lighting就是为了增加相机的宽容度的，所以有时候为了拍摄剪影，会把这个动态d-lighting关掉（这样宽容度小，剪影会更黑）。
36.ttl闪光是自动闪光灯，自动选择发光量。 闪光补偿是用来辅助ttl自动闪光灯的，可以用来增加和减少闪光灯的闪光功率/发光量，从而达到准确的曝光。
37.当然我们也可以选择手动闪光，手动闪光只能去手动调节闪光灯的发光量。
38.闪光灯是有指数（GN）的，相机的参数中应该是有标注ISO为100的时候的GN值，当ISO每提升一倍，GN就提升根号下2倍/1.414倍。然后（GN/闪光灯与被摄物之间的距离x单位米）=此时达到准确曝光的大概光圈值。一般情况下内置闪光灯指数是12，外置的就要看各个不同的闪光灯型号了。 在使用手动闪光灯模式且全功率闪光情况下，如果需要估测曝光准确的距离和光圈，此时要用到GN值。
39.闪光灯分为前帘同步和后帘同步。前帘同步表示快门一打开就闪光；后帘同步是快门即将关闭的时候闪光（自动闪光模式下，快门一打开的时候先闪一次，后面快门即将关闭的时候会再闪一次，前面这个是预闪光/监察闪光，只是用于测量现场光线，后面那个才是正式的闪光。在手动闪光模式下预闪光不存在，只有后面一次闪光）
40.快门速度较快的时候，前帘同步和后帘同步相差不大。快门速度较慢的时候，差别就比较大了，此时使用后帘同步比较符合常理。（可以看那个车的图片思考一下）
41.此外除了前帘同步闪光和后帘同步闪光还有防红眼闪光的选项，但是一般情况下不建议使用，因为需要预闪光，耗电的同时还容易错过最佳拍摄时间。
42.在吴老师的案例那个时间，闪光灯对相机的快门速度是有要求的，快门速度最快不能超过1/200或1/250，如果超过了这个速度，快门的开关运动方式发生变化，一般模式下的闪光灯闪光后并不能形成准确的曝光。因此，我们需要借助于闪光灯频闪的方式（快门打开的那段时间一直在闪，闪好多次）来进行高速同步。
43.相机中的 长时间曝光降噪选项需要有选择的打开。
44.拍摄夜景，如果使用小的光圈，可以把光源拍成星芒；大光圈会形成虚幻的光斑。
45.拍摄夜景长曝光的时候有一些额外的设备，比如三脚架、中灰滤镜（ND滤镜，不会造成偏色，相对减少进光，有利于长曝光），拍摄月亮的黑卡纸等等。 需要注意的是当相机放上三脚架进行长曝光/慢门拍摄得时候，要把机身防抖关了，否则可能会帮倒忙（现在的相机不关应该也可以，可以都尝试一下哪种效果好）。
46.HDR是以不同曝光值拍摄同一场景的照片（照片原本无法同时表现亮部和暗部的细节）,连拍几张再合成（此时可以在一个场景中把所有亮部和暗部的细节全部表现出来）；包围曝光可以作为实现HDR的技术手段；多重曝光是自己设置曝光值,针对相同或不同的场景，拍几张,最后再合成，形成一张照片，做成各种梦幻的效果。 【这里需要再研究！！！！】
47. 夜间人像拍摄技巧：
1） 稍高的ISO（400-800），稍大的光圈（F4，F2.8）,先拍摄人物所处位置的背景，找出合适的快门速度，在此基础上减少一到两档的快门曝光。（提高两档的快门速度）
2） WB设置成闪光灯模式
3） 以人物对焦
4） 开启闪光灯，设置为后帘同步
5） 使用三脚架，试拍摄，然后有针对的调节闪光灯的输出功率。
48.构图的原则：突出主体、画面简洁（但不能过于简洁，要有呼应和对比）、完整（不要有横穿照片的直线，不要把一样被摄物生硬的截断，要给照片留下呼吸的空间）、稳定（不要头重脚轻，这边重那边轻，要学会平衡）、生动。
49.了解黄金分割线和黄金分割点；了解近大远小/近暗远亮/近清远糊的透视原则。
50.拍照时光线有三大用处：用于曝光、用于画面造型（角度/软硬/高度/投射范围）、成为画面的构图元素。
51.在阴天/雨天/雪天，这种先天光照偏灰且整体较均匀的场景下拍照，为了稍微增大光比提高整体的曾层次感，可以选择一些深色的事物作为拍摄的主体。
52.光照的水平方向可以分为顺光 0 / 前侧光 0-90 / 侧光 90 / 侧逆光90-180 / 逆光180，这五种（以拍摄方向为参照方向）；光照的垂直角度可以分为顶光 中午 / 高中位光 上下午 / 中位光 晨昏 / 低中位光 自然界少见 / 脚光 自然界少见。
53.顺光其实不太适合拍人像照片，因为受光太均匀了就没有了层次感和立体感，此时人物的脸也会比较宽，鼻梁也会比较塌，眼睛还睁不开；不过也可以创造性的利用顺光，凸显自己的拍摄主题。在前侧光状态下拍摄人像，光比 / 层次感 / 立体感会强烈一些，但是人的眼睛可能依然会睁不开受影响，这时候可以给画面加上一些人为的暗部增强效果。侧光下，人物脸部的暗部和亮部各半，立体感和层次感也比较强烈，可以借助补光照明达到更好的效果。侧逆光下也可以借助补光照明达到既有细节层次又立体的感觉。逆光下人物的轮廓比较清晰，不补光可以拍摄剪影，如果给正面补光，也可以表现出正面的细节。
54.同理，争对垂直角度不同的光照，也可以使用补光工具来达到想要的拍摄效果。高中位光的时候拍人比较符合常理，因为人脸的暗部会显得消瘦，亮部会比较宽一些，所以在高中位光的时候整个人脸会瘦一些。顶光可以用于拍摄硬汉形象。
55. 注： 补光可以使用反光板和闪光，且各有优劣。
56.nikon镜头前面的滤镜除了保护镜头的 uv镜还有使色彩变得更饱和/减少水面反光的 偏振镜，用于减光的减光镜也即 nd镜，用于平衡光线的 渐变镜（有不同形状的比如方片等等）。
57. 自动感光度只有在追拍运动，快门优先模式下才会使用，其他时候要避免使用。
58.感光度的使用经验：户外太阳照到的地方100-200的iso；户外的阳光照不到的阴影处400左右的iso；照明条件比较好的室内（舞台/剧院等等灯光较多的场合）800-1600的iso；照明条件比较差的室内（居家环境等等）1600-3200的iso。
注：具体调节还是需要看实际情况，能低就低！！！
59.在M档模式下曝光三要素的调教顺序建议：先根据亮暗选择合适的ISO。接着根据景深和拍摄内容选择合适的光圈 / 选择合适的快门速度（可能要借助脚架）这两者的先后顺序可能要看拍摄场景（我觉得是拍摄静物的时候先光圈后快门，拍摄运动物体先快门再光圈）。
60.手持相机的快门安全速度是1/30左右，慢于这个速度估计就要上脚架了，不然会产生手持抖动模糊。nikon z6相机出现明显噪点的iso安全值是1600左右。
61.
1） nikon z6相机的曝光补偿不是相机内部对照片亮度进行调整，实质上还是通过调节曝光三要素来调整亮度；
2） nikon z6相机的设定优化标准是针对jpeg格式的照片来改变的；
3） nikon的对焦点模式的选择有四种微点、单点、宽区域、自动区域，摆拍人像或者风景建议选择单点（建议人以眼睛为对焦点/风景以中景为对焦点），抓拍运动的时候就建议选择宽区域和自动区域；对焦模式如果是摆拍人像和风景就选择AF-S单次对焦，此时只有对焦对上了才可以按下快门拍摄，抓拍运动物体建议选择AF-C连续对焦此时按下快门可以直接拍摄，如果无法自动对焦就选择手动对焦模式AF-M，此时也可以直接拍摄；
4） nikon z6相机的动态D-Lighting增加宽容度也只是针对jpeg格式的照片来改变的；
5） 一般快门优先模式抓拍运动的物体都是结合ISO-A的；
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