相机拍照与摄影学基础

scott198512

已于 2024-03-20 14:09:45 修改

阅读量1.2k

点赞数 16

分类专栏：计算机视觉算法文章标签：数码相机摄影学图形学

于 2024-03-16 14:44:49 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/scott198510/article/details/136761052

版权

计算机视觉算法专栏收录该内容

10 篇文章 0 订阅

订阅专栏

1.相机拍照

相机可能形状和大小不同，但基本功能相同，包括快门速度、光圈和感光度，这些是摄影的通用概念。即使是一次性相机也是基于这三个理念工作的。不同类型相机在这三个概念上的唯一区别是你可以控制这些功能的程度。这三个参数被称为相机拍照的三要素。与之相关的还有一个重要参数就是景深，本文对这个四个参数分别说明。

2.快门 Shutter speed

快门速度是相机快门打开的时间长短的衡量，将光线照射到相机传感器上。具体来说，快门速度是指快门开启到关闭允许光线到达胶片或数字感应器的时间。这个速度通常以秒分数来测量，例如1/250秒。快门开启和关闭的速度越快，打到胶片或数字感应器上的光就越少。从本质上讲，这是当你的相机拍摄照片所花费的时间。这将对图像的显示质量产生重要影响。

当使用慢快门速度（也称为“慢速”快门速度），也就是曝光时间长时，最终会在很长一段时间内曝光传感器。它的第一个大效果是运动模糊。如果快门速度很慢，照片中移动的主体将沿运动方向显示模糊。这种效果经常用于汽车广告中，通过故意模糊移动的车轮来向观众传达速度感和运动感。

慢速快门也用于在夜间或在昏暗的环境中使用三脚架拍摄银河系或其他物体。风景摄影师可能会故意使用较长的快门速度来创造河流和瀑布的运动感，同时保持其他一切都完全清晰。

快门速度：5秒（慢快门速度）

另一方面，快门速度也可以用来做相反的事情——冻结运动。如果使用特别快的快门速度，你甚至可以消除快速移动的物体的运动，例如飞行中的鸟类或驶过的汽车。如果在拍摄水时使用快速快门速度，每个水滴都会完全清晰地悬在空中，甚至可能连我们自己的眼睛都看不到。

快门速度：1/1600秒（fast快门速度）

以上所有功能都是通过简单地控制快门速度来实现的。总之，快速快门速度会冻结动作，而慢快门速度会在拍摄移动物体时产生运动效果。

如何衡量快门速度

当快门速度低于一秒时，通常以几分之一秒为单位测量。例如，1/4 表示四分之一秒，而 1/250 表示二百五十秒（或四毫秒）。

大多数现代数码单反相机和无反光镜相机可以以最快的速度处理 1/4000 秒的快门速度，而有些相机可以处理 1/8000 秒甚至更快的速度。另一方面，大多数数码单反相机或无反光镜相机的最长可用快门速度通常为 30 秒。如有必要，可以使用外部遥控触发器来使用更长的快门速度。

快门速度和曝光

快门速度的另一个重要影响是曝光，这与图像的亮度有关。如果你使用较长的快门速度，你的相机传感器会收集大量光线，并且生成的照片会非常明亮。通过使用快速快门速度，你的相机传感器仅暴露在一小部分光线下，从而导致照片更暗。

然而，快门速度并不是影响图像亮度的唯一变量。还有光圈和ISO度，以及你面前场景的实际亮度。因此，在决定快门速度时，你有一定的灵活性，但你需要仔细选择其他设置。

快门速度是拍摄适当亮度照片的重要工具。在阳光明媚的日子里，你可能需要使用快速快门速度，以免照片曝光过度。或者，如果天色较暗，可能需要较长的快门速度以避免照片太暗（反过来，由于手持相机的运动模糊，这可能需要三脚架）。对于许多人来说，这是调整快门速度的主要原因：确保你的照片亮度合适。尽管如此，运动模糊问题也是非常重要的因素，亦不容忽视，否则会得到“糊”的照片。

快和慢快门速度

快速的快门速度通常是冻结动作所需的一切。如果你正在拍摄鸟类，那可能是 1/2000 秒或更快。但是，对于移动较慢的拍摄对象的一般摄影，可以在不引入运动模糊的情况下以 1/200 秒、1/100 秒甚至更长时间拍摄照片。

慢快门速度通常高于 1 秒——此时，你需要使用三脚架才能获得清晰的图像。对于某些类型的低光和夜间摄影，或者有意捕捉运动场景，你可以使用慢快门速度。如果使用慢快门速度时场景中有任何内容在移动，则会显得非常模糊。

在这两者之间，从 1/100 秒到 1 秒的快门速度仍然被认为相对较慢。如果不引入相机抖动，你可能无法处理它们，尤其是在接近一秒标记时。

比如说这张照片很模糊，因为使用了相对较慢的 1/30 秒快门速度。

此外，这在很大程度上取决于你的镜头。一些镜头，例如尼康70-200mm f/2.8

在镜头内具有特定的图像稳定（也称为“减震”）技术，可以帮助摄影师在手持相机时以非常慢的快门速度拍照，而不会引入相机抖动。其他镜头没有减振功能，这意味着你需要使用倒数规则确定快门速度应该有多长，而不会因相机抖动而产生模糊。知道如何握住相机而不轻易抖动也很重要。

快快门速度：曝光时间短，快门开关切换的速度快（曝光时间短），典型效果是冻结运动。

慢快门速度：曝光时间长，快门开关切换的速度慢，也称为长快门速度（曝光时间长），典

型效果是运动模糊。

如何设置快门速度

默认情况下，大多数相机会自动处理快门速度。当相机设置为“自动”模式时，快门速度由相机选择，无需你输入（光圈和 ISO 也是如此）。但是，如有必要，仍然可以手动设置快门速度：

通过将相机设置为" 快门优先“ 模式，你可以选择快门速度，相机会自动选择光圈。
通过将相机设置为“手动”模式，你可以手动选择快门速度和光圈。

在这两种模式下，你可以选择手动或自动设置 ISO。

在许多情况下，我们建议让相机为你选择正确的快门速度。不过，请注意确保你没有在照片中引入过多的运动模糊（或冻结你想要模糊的运动）。

通常倾向于在 95% 的时间里以“光圈优先”模式拍摄，让相机自动计算快门速度。其他拍摄动作的摄影师更有可能使用快门优先或手动模式。

针对不同的拍摄场景，推荐如下的快门速度。

场景	推荐值
摆pose并保持相对静止的人	1/125
运动或移动的人员	1/200-1/800
景观：模糊的水运动	1-10秒（取决于你想要的效果）
景观：静态的花草树木	尽可能慢，以最大限度地捕获光线
景观：一些移动的东西	1/125（但范围相当大）
栖息的鸟类	1/320（它们仍然移动一点)
飞翔的鸟儿	1/2000（要冻结大多数运动)
微距摄影	1/320（或更高，高倍率下）
闪光灯摄影/td>	1/200（闪光同步速度，如果要拖动快门，请降低）
天文摄影	10-25秒

如何找到快门速度

要知道如何找到相机快门速度的设置吗？通常很容易找到它。在具有顶部面板的相机上，快门速度通常位于左上角：

典型顶部 LCD 上显示的快门速度。整数（如 250）表示 1/250 秒。大于或等于 1 秒的时间（例如 2 秒）将显示为 2“（带引号）。

如果相机没有顶部 LCD，可以通过取景器查看，将在左下角看到快门速度。如果你的相机既没有顶部 LCD 也没有取景器，就像许多无反光镜相机一样，只需查看背面屏幕即可看到快门速度。

在大多数相机上，快门速度不会直接显示为几分之一秒——它通常是一个常规数字。当快门速度大于或等于 1 秒时，将会看到类似 1 英寸或 5 英寸的内容（带有引号表示整秒）。

如果仍然找不到快门速度，请将相机设置为 “光圈优先” 模式，并确保已关闭“自动ISO”。然后，开始将相机周围从黑暗区域指向明亮区域。更改的数字将是你的快门速度。

3. 光圈 Shutter speed

光圈可以定义为镜头中的开口，光线通过该开口进入相机。如果你想想你的眼睛是如何工作的，这是一个很容易理解的概念。当你在明亮和黑暗的环境之间移动时，眼睛中的虹膜会扩大或缩小，从而控制瞳孔的大小。

在摄影中，镜头的“瞳孔”称为光圈。你可以缩小或放大光圈的大小，以允许或多或少的光线到达相机传感器。下图显示了镜头中的光圈：

光圈就像相机系统的“瞳孔”，可以打开和关闭以改变通过的光量。请注意此镜头中的九个叶片，它们形成一个光圈，以阻挡任何试图通过的光线，除非通过中心。

Aperture 可以通过控制景深来增加照片的尺寸。在一个极端情况下，光圈为你提供模糊的背景和美丽的浅焦效果。这在人像摄影中非常受欢迎。

在另一个极端，它会为你提供从附近前景到遥远地平线。风景摄影师经常使用这种效果。

除此之外，你选择的光圈也会改变图片的曝光，让它们更亮或更暗。

光圈如何影响曝光

光圈对照片有多种影响。也许最明显的是图像的亮度或曝光度。随着光圈大小的变化，它会改变到达相机传感器的总光量，从而改变图像的亮度。

大光圈（大开口）会通过大量光线，从而产生更亮的照片。小光圈的作用恰恰相反，使照片更暗。请看下图，看看它如何影响曝光：

光圈对亮度的影响

在黑暗环境中（例如室内或夜间），你可能需要选择大光圈以捕获尽可能多的光线。这与人们在天黑时瞳孔放大的原因相同;瞳孔是我们眼睛的光圈。

光圈如何影响景深

光圈的另一个关键影响是景深。景深是照片从前到后看起来清晰的量。有些图像具有“薄”或“浅”景深，背景完全失焦。其他图像具有“大”或“高”景深，前景和背景都很清晰。

例如，下面是一张景深较浅的图像：

这张照片的景深很浅，是一种“浅焦”效果

在上图中，可以看到女孩在焦点中并且看起来很清晰，而背景则完全失焦。这是因为选择的光圈在这里发挥了重要作用。特意使用了大光圈来创造浅焦效果（是的，光圈越大，这个效果就越大）。这帮助我们将观众的注意力吸引到主题上，而不是不必要的背景上。如果使用更窄的光圈，拍摄对象就不会有效地与背景分离。

记住这种关系的一个技巧是：大光圈会导致大量的前景和背景模糊。这通常适用于人像或想要隔离主体的物体的一般照片。有时，也可以使用前景对象来构图，这些对象相对于主题看起来也很模糊，如下例所示：

使用f/1.4超大光圈的人像镜头拍摄

快速说明：失焦区域的外观（也就是无论它是否好看）通常被称为“散景”。散景是镜头的特性，有些镜头的散景比其他镜头更好。尽管有些镜头比其他镜头更好，但如果你使用大光圈并足够接近拍摄对象，几乎所有镜头都能够产生很好的浅焦效果。

另一方面，小光圈会导致少量的背景模糊，这通常非常适合某些类型的摄影，例如风景和建筑。在下面的风景照片中，使用了一个小光圈来确保前景和背景从前到后都尽可能清晰：

使用非常小的 f/16 光圈拍摄，以消除背景模糊并获得足够的景深

下面是一个快速比较，显示了使用大光圈与小光圈之间的区别以及它对景深的影响：

在 f/4 和 f/32 光圈下拍摄的图像之间的景深比较

使用大光圈和小光圈拍摄的两张图像的比较

在左边的照片中，只有蜥蜴的头部出现在焦点和清晰中，而背景和前景都过渡到模糊。同时，右边的照片从正面到背面的所有内容都清晰可见。这就是使用大光圈与小光圈对照片的影响。

什么是 F-Stop 和 F-Number？

到目前为止，我们只用大和小等笼统的术语来讨论光圈的孔径。对于具体的量化光圈大小的指标，通常可以表示为称为“F-number”或”F-stop”的数字，字母“F"或“f"出现在数字之前，例如F/8。F数也称为光圈数，使用相对孔径的倒数来表示。

注意：光圈数与光圈孔径是两个不同概念，光圈孔径是一个物理量，衡量孔径的大小，光圈数是一个比值，量纲为1.通常相机上标注的光圈f实际上是光圈数，是这里提到的比值。

通常说的光圈实际上就是指的光圈数，不是孔径。

F/8表示F数等于8.0。即：

$F=\frac{f'}{D}$

它表示镜头的焦距等于光圈直径的8.0倍。

最有可能的是，你之前已经注意到相机上以这种方式书写的光圈。在 LCD屏幕或取景器上，光圈通常如下所示：f/2、f/3.5、f/8 等。有些相机省略斜杠并写作 F-stops，如下所示：F2、F3.5、F8 等。例如，下面的尼康相机设置为 f/8 的光圈：

光圈以 f 数字标记，在本例中，使用的是 f/8

因此，光圈值是描述特定照片光圈大小的一种方式。

大光圈数与小光圈数

有一个问题——光圈数的一个重要部分比其他任何事情都更让初学者感到困惑。这是你真正需要注意并正确处理的地方：小数字代表大孔径，大数字代表小孔径！

这不是错别字。例如，f/2.8 大于 f/4，比 f/11 大得多。大多数人觉得这很诡异，因为它违背了我们的基本直觉。然而，这是摄影的事实，看这张图表：

孔径图的大小

像 f/16 这样的光圈数比 f/2.8 这样的光圈数小得多。

这在摄影中极易引起较大的困惑，因为它与最初的期望完全相反。但是，有一个合理而简单的解释应该显得更清楚：光圈是一个比值，也就是光圈与通光量的多少成反比。

例如，当你处理 f/16 的光圈值时，你可以将其视为分数 1/16。已经知道像 1/16 这样的分数显然比分数 1/4 小得多。正是出于这个原因，f/16 的光圈小于 f/4。看看相机镜头的正面，会看到如下：

比较相机上 f/4 和 f/16 光圈的插图

因此，如果摄影师为特定类型的摄影推荐大光圈，他们会告诉你使用 f/1.4、f/2 或 f/2.8 之类的东西。如果他们建议为你的一张照片使用小光圈，他们建议你使用 f/8、f/11 或 f/16 之类的光圈。

如何选择合适的光圈

既然你已经熟悉了大光圈与小光圈，那么你如何知道要为照片使用什么光圈？让我们重新审视光圈的两个最重要的影响：曝光和景深。首先，这里有一个快速图表，可以刷新你对光圈如何影响图像曝光的记忆：

光圈及其对曝光的影响图示

光圈并不是改变照片亮度的唯一方法。尽管如此，它仍然发挥着重要作用。在上图中，如果我不允许自己更改任何其他相机设置，例如快门速度或ISO，最佳光圈将是 f/5.6。

在较暗的环境中，你没有捕捉到足够的光线，最佳光圈会发生变化。例如，你可能希望在夜间使用像 f/2.8 这样的大光圈，就像我们眼睛的瞳孔扩张以捕捉最后一点光线一样：

夜间使用大光圈的图示

至于景深，回想一下，像 f/2.8 这样的大光圈值会导致大量的背景模糊（非常适合浅焦人像），而像 f/8、f/11 或 f/16 这样的值会给你更多的景深（非常适合风景和建筑摄影）。

不同光圈设置下的景深

事实上，景深是考虑最多的光圈部分。对于拍摄的几乎每张照片的过程都是这样的：

想要多大的景深
设置一个实现它的光圈
设置快门速度，使照片具有适当的亮度
如果由于运动模糊过多导致快门速度导致照片不清晰，请调低快门速度并提高ISO

这是一个快速图表，列出了所涵盖的所有内容：

	光圈尺寸	暴露	景深
f/1.4	非常大	让很多光线进来	非常浅
f/2.0	大	光量是 f/1.4 的一半	浅
f/2.8	大	光量是 f/2 的一半	浅
f/4.0	温和	光量是 f/2.8 的一半	中等浅
f/5.6	温和	光量是 f/4 的一半	温和
f/8.0	温和	光量是 f/5.6 的一半	中等大小
f/11.0	小	光量是 f/8 的一半	大
f/16.0	小	光量是 f/11 的一半	大
f/22.0	䯢	光量是 f/16 的一半	非常大

在相机中设置光圈

摄影中有两种模式允许你手动选择光圈。这些是光圈优先模式和手动模式。光圈优先模式大多数相机上写为“A”或“Av”，而手动模式写为“M”。通常，可以在相机的顶部拨盘上找到这些，见下图：

尼康数码单反相机上的相机模式拨盘图像

在光圈优先模式下，你选择所需的光圈，相机会自动选择你的快门速度。你可以手动或自动选择 ISO。光圈优先模式非常适合日常摄影，你几乎不需要担心光圈以外的任何相机设置。这是我 95% 的时间都在使用它，即使是专业的风景和人像摄影。

在手动模式下，你可以手动选择光圈和快门速度。（ISO 也可以是手动或自动。手动模式需要更多时间，并且通常会为你提供与光圈优先相同的结果。只有在特殊情况下，你需要从一张照片到另一张照片保持一致的曝光，或者当相机的测光表出现问题时，才需要它。

镜头的最小和最大光圈

每个镜头对光圈的大小都有限制。如果你看一下镜头的规格，它应该说明最大和最小光圈是多少。对于几乎每个人来说，最大光圈会更重要，因为它告诉你镜头在最大时可以聚集多少光线（基本上，你可以拍摄多暗的环境 - 以及你可以达到多少浅焦效果）。

最大光圈为 f/1.4 或 f/1.8 的镜头被认为是“快速”镜头，因为它可以比最大光圈为 f/4.0 的“慢”镜头通过更多的光线。这就是为什么大光圈的镜头通常成本更高。

相比之下，最小光圈并不那么重要，因为几乎所有现代镜头都可以提供至少 f/16。对于日常摄影，你很少需要比这更小的东西。

使用变焦镜头时，最大光圈会随着你放大和缩小而变化。例如，使用尼康 18-55mm f/3.5-5.6 AF-P镜头，最大光圈从广角端的 f/3.5 逐渐移动到较长焦距的 f/5.6。更昂贵的变焦倾向于在整个变焦范围内保持恒定的最大光圈，例如尼康 24-70mm f/2.8。定焦镜头往往比变焦镜头具有更大的最大光圈，这是它们的主要优点之一。

镜头的最大光圈非常重要，以至于它包含在镜头本身的名称中。有时，它会用冒号而不是斜杠书写，但它的意思是一样的（就像下面的尼康 50mm 1：1.4G）。

4.感光度 ISO

ISO 代表“国际标准化组织”。但是，这里说的是相机 ISO 并不直接指任何标准的组织
。从 1974 年两种名为 ASA 和 DIN 的胶片标准合并为 ISO 标准（后来针对胶片和数码摄影进行了修订）以来，从那时起它们就被称为一个词“ISO”。虽然ISO最初只定义了胶片感光度，但后来被数码相机制造商采用，目的是保持与胶片相似的亮度水平。

感光度，又称为ISO值，是衡量底片对于光的灵敏程度，由敏感度测量学及测量数个数值来决定，最近已经被国际标准化组织标准化。对于较不敏感的底片，需要曝光更长的时间以达到跟较敏感底片相同的成像，因此通常被称为慢速底片。高度敏感的底片因而称为快速底片。无论是数位或是底片摄影，为了减少曝光时间，相对使用较高敏感度通常会导致影像质量降低（由于较粗的底片颗粒或是较高的影像噪声或其他因素）。

通用 ISO 值

每台相机都有不同的ISO值范围（有时称为ISO感光度），可以使用。一个常见的集合如下：

ISO 100（低ISO）
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400（高ISO）

低感光度

ISO800（2017年）以下为低感光度

在这一段可以获得极为平滑、细腻的照片。只要条件许可，只要能够把照片拍清楚，就尽量使用低感光度，比如，只要能够保证景深，宁可开大一级光圈，也不要把感光度提高一挡。

中感光度

ISO800~6400（2017年）属于中感光度

在这一段，需要认真考虑这张照片做什么用，要放大到什么程度，假如你能够接受噪点，中感光度设定降低了手持相机拍摄的难度，提高了在低照度条件下拍摄的安全系数，使成功率提高。

高感光度

ISO6400（2017年）以上是高感光度

在这一段噪点明显，使用这样的设置，拍摄的题材内容的重要性，往往超过了影像的质量，毕竟有的时候拍摄的条件太差，拍到一张质量稍差的照片，总比根本捕捉不到影像好。

同理，感光度越低，进光量越少，曝光量少。感光度越高，进光量越大，曝光量多。

很简单，当你将ISO感光度提高一倍时，照片的亮度就会增加一倍。因此，ISO 400 下的照片将比 ISO 200 亮两倍，而 ISO 200 将比 ISO 100 亮两倍。

基本 ISO

相机上最低的原生 ISO 是你的“基本 ISO”。这是一个非常重要的设置，因为它使你有可能产生最高的图像质量，从而尽可能减少噪点的可见性。一些较旧的数码单反相机和一些现代相机，例如富士 X-T2 的基本 ISO 为 200，而大多数现代数码相机的基本 ISO 为 100。理想情况下，应该始终尝试坚持基本 ISO 以获得最高的图像质量。但是，并不总是能这样做，尤其是在弱光条件下工作时。

注意：某些相机扩展了 ISO 的“HI”和“LO”值，这些值可能会超出其原始范围。但是，这些是完全模拟的，会降低你的图像质量。我们建议避免使用它们。

低 ISO与高 ISO对比

要举出以不同 ISO 值拍摄的两张照片的示例，可看下面的比较。注意图像中的噪点水平（颗粒感和斑点颜色）：

区别很明显——ISO 3200 下的图像比 ISO 200 下的图像噪点多得多（已经用慢快门速度变亮了）。这就是为什么应该尽可能避免使用高 ISO 的原因，除非条件要求你使用它们。

如何更改 ISO

更改 ISO 因相机而异。以下是更改 ISO 的一些常见方法：

首先，进入一种允许你自己选择 ISO 的模式。退出自动模式，然后转到手动、快门优先
、光圈优先或程序（我们倾向于选择光圈优先或手动）。
对于入门级数码单反相机和无反光镜相机，可能需要打开一个菜单（可能是“快捷菜单”）并找到 ISO 部分。选择所需的值，或将其设置为“自动”。
对于高端相机，相机上可能有一个专用的“ISO”按钮。在旋转其中一个轮子的同时按下它以更改你的 ISO 设置。如果你没有看到标有“ISO”的按钮，你的相机仍然有可能让你对一个按钮进行编程以执行此任务。
其他相机可能有一个专用的滚轮，该滚轮已经标记了各种 ISO 设置。这将变得更加容易。

相机 ISO设定

许多摄影师了解 ISO 的基础知识，但他们不确定在现场实际选择哪个 ISO 值。在实践中，相机允许如此广泛的 ISO 设置是有原因的：不同的情况需要不同的 ISO。下面将介绍可能遇到的一些常见情况。

何时使用低 ISO

如上所述，应该始终尝试坚持相机的最低 ISO（基本 ISO），通常是 ISO 100 或 200。如果光线充足，你可以自由使用低 ISO，并尽可能减少噪点的出现。

即使在昏暗或黑暗的环境中，你仍然可以使用低 ISO。例如，如果你将相机安装在三脚架上或完全静止地放在桌子上。在这种情况下，你可以安全地使用低 ISO 并通过慢快门速度使照片变亮，因为你不会引入相机抖动。但是，请记住，如果你的相机确实使用了慢快门速度，那么任何正在移动的东西都会看起来像幽灵：

将相机设置为最低 ISO 以保留细节，这需要 5 秒的慢快门速度才能捕捉到足够明亮的照片。

何时使用高 ISO

尽管使用低 ISO 是理想的选择，但很多时候需要高 ISO 才能首先拍出好照片。原因很简单，经常与运动模糊作斗争，就需要在高 ISO 下的清晰照片或低 ISO 下的模糊照片之间进行选择。

在ISO 800和1/2000快门速度下拍摄的黑色剪嘴鸥图片

上图以 1/2000 秒和 ISO 800 的速度拍摄了这些黑色剪嘴鸥。在这里，相机需要 1/2000 秒才能在飞行中完全冻结鸟类。如果在相机上设置了ISO 100，会发生什么？需要 1/250 秒的快门速度才能拍摄出明亮的照片。在那个设置下，图片中会有很多不需要的运动模糊，因为鸟儿移动得太快了。简而言之，这张照片就糊了。

最重要的是，当没有足够的光线让相机以任何其他方式拍摄清晰、明亮的照片时，你应该增加 ISO。当我在没有闪光灯的情况下在室内拍摄手持照片时，总是将 ISO 设置为更高的数字，以便在不引入模糊的情况下捕捉瞬间。或者，在拍摄如上图所示的超快动作时，通常需要提高 ISO。

在大多数相机上，都有自动ISO设置，在弱光环境下效果很好。此设置的美妙之处在于，你可以输入你愿意使用的最大 ISO，这样相机就不会超过该限制。就我个人而言，如果我想限制照片中的噪点量，我会将最大 ISO 设置为 ISO 800、1600 或 3200 等。缺点是，如果相机达到这些 ISO 限制，相机将开始使用逐渐更长的快门速度，这会导致更多的运动模糊。一切都是权衡取舍！

最小化噪点，最大化图像质量

一些摄影师认为捕捉高质量图像的最佳方法是 100% 使用基本 ISO。然而，如上所述，这根本不是真的。有时，当别无选择只能使用更高的 ISO 时，就会处于黑暗环境中。

只有当有足够的光线时，才应使用基本 ISO。不要试图在黑暗环境中强制使用ISO 100，否则你的照片会太暗。同样，如果你使用快速快门速度来捕捉动作，这与在黑暗环境中拍照基本相同（因为你严格限制相机传感器能够捕捉光线的时间）。因此，对于某些类型的运动和动作摄影，高 ISO 可能是你唯一的选择。

为了最大限度地提高图像质量，你需要遵循以下四个步骤：

选择将提供所需景深的光圈设置。
将 ISO 设置为基本值，并将快门速度设置为提供适当曝光的任何设置。
如果拍摄对象模糊，请逐渐提高 ISO 并使用更快的快门速度，直到运动模糊消失。
如果你的 ISO 变得太高，但你仍然能够使用更大的光圈，请将其打开，直到 ISO 达到更易于管理的水平，即使这意味着牺牲一些你想要的景深。

仅此而已！如果你按照这些步骤操作，你每次都能获得最高的图像质量。你将在噪点、运动模糊和景深之间找到理想的平衡。

常见的 ISO 神话与误解

ISO有很多关于它的神话，包括一些很常见的误解。在本节中，我们将快速解决其中的一些问题，以便你将来不会被这个主题误导。

ISO 是“传感器灵敏度”吗？

这是与 ISO 相关的最常见的误解。这是你将在网络上（和印刷品）上看到的东西。然而，尽管它可能有助于你将 ISO 视为“充当”相机传感器灵敏度，但事实并非如此。相反，无论你的 ISO 如何，数字传感器都只有一种灵敏度。更准确地说，ISO 就像一个映射，告诉你的相机在给定特定输入曝光的情况下输出照片应该有多亮。

ISO 是曝光的一部分吗？

不，ISO 不是曝光的一部分。快门速度和光圈通过物理捕捉更多光线来照亮你的照片。ISO 不会这样做;相反，它基本上会照亮你已经拍摄的照片。因此，摄影师不认为它是曝光的一个组成部分。

提高 ISO 就像在计算机上照亮你的照片一样吗？

这是一个聪明的问题，但同样，这只是一个误解。在计算机上使照片变亮可以以多种方式起作用，例如提高 ISO，因为它确实会使噪点更明显（并导致图像更亮）。但简单的区别在于，提高相机的 ISO 几乎总是比在计算机上使照片变亮提供更好的图像质量。换句话说，最好在必要时使用 ISO 800，而不是在 Lightroom 等后期处理软件中将 ISO 100 照片调亮到很大程度！

ISO 如何影响照片？

ISO 会增加或减少照片的亮度，但也会影响颗粒/噪点水平和动态范围。在最低（基本）ISO 设置下，你的图像将具有最少的噪点和最高的动态范围，从而为你提供最大的后期处理灵活性。随着ISO的提高，噪点水平增加，动态范围通常也会减小。

低光的最佳 ISO 设置是什么？

在弱光条件下拍摄时，快门速度通常会降低，从而导致相机抖动或运动模糊。为避免此类问题，应将 ISO 设置增加到更高的值，例如 ISO 1600。根据你的光圈和光线条件，你可能需要进一步提高 ISO。

什么是风景摄影的最佳 ISO 设置？

拍摄风景时，你应该使用三脚架并将 ISO 设置为相机的基本 ISO，通常为 100。

5. 景深 Depth of field

图片中展示了两张火烈鸟的照片对比图，左侧照片火烈鸟清晰，背景模糊，这体现了浅景深的概念；右侧照片中的火烈鸟和背景都很清晰，展示了深景深的效果。景深是指照片中从前景到背景的清晰部分的范围。景深的深浅由镜头的光圈大小和镜头的放大倍率共同控制。一些图像，如肖像照，会故意使用浅景深来模糊背景。而风景照片等通常会使用较大的景深，以确保整个画面的清晰。

景深是照片中最近和最远物体之间的距离，看起来清晰可以接受。现在，如果你的相机只能在一个点上清晰对焦。但是从尖锐到不尖锐的过渡是渐进的，在不涉及太多技术的情况下，你将如何查看图像以及将以多大尺寸查看图像是影响图像清晰度的因素，这也取决于你的视力有多好！

从科学上讲，它基于一种叫做混淆圈的东西。

在这两张草图中，我们试图说明窄景和大景深的含义。在景深较窄的照片中，只有一小部分图像处于对焦状态。相反，使用大景宽时，更多的场景是清晰的。

照片演示

现在，让我们展示一些示例照片，说明如何更改给定场景的景深。首先，展示拍摄本文中示例图像的设置。这能让你更深入地了解照片，并更好地了解正在拍摄的物体之间的距离。为了改变摄像机与拍摄对象的距离，把三脚架移近/移远了道具。所有测试图像均使用同一台相机尼康D500拍摄。

光圈孔径

光圈衡量镜头中的开口，可让光线通过传感器。如上所述，把它想象成你镜头的瞳孔。它会膨胀以让更多的光线进入，并在明亮时收缩以限制光线。光圈可能是大多数摄影师在调整景深时首先想到的东西。

大孔径与小的 f 数相关，产生非常浅的景深。另一方面，小孔径或大的f光圈数会产生具有大景深的图像。

使用尼康 D800 和 24-70mm f/2.8 镜头 @ 24mm、ISO 200、8/10s、f/22.0 拍摄这张照片的景深很大。聚焦集中在前方约5米处的岩石上，前景的岩石和远处的云层都成为焦点。

使用尼康 D500 和 17-55mm f/2.8 镜头 @ 22mm、ISO 200、1/1600s、f/2.8 拍摄此图像具有浅景深。聚焦于拳击手套。它们很清晰，但背景模糊。

相机与被摄体的距离

影响景深的另一个重要因素是相机与拍摄对象之间的距离。该距离越短，景深越小。如果尝试过拍摄花朵或昆虫的特写镜头，但即使光圈很小也无法对焦整个拍摄对象？这是因为你离拍摄对象越近，景深就越浅。

看看这两组图像。第一组照片中的相机与被摄体的距离为1.5m。每次拍摄后，我都会将光圈缩小。第二组的焦距不到半米。请注意两件事。在每组照片中，随着光圈的缩小，景深会增加。此外，对于以相同光圈拍摄的每对照片，当相机与被摄体的距离越大时，景深就越大。

这只是一个简短的说明。计算景深的实际公式可以Depth of field.

镜头焦距

广角镜头（短焦距）比长焦镜头（长焦距）具有更深的景深。但也不完全是，它并不那样简单。如果你拍摄图像并且不更改相机与被摄体的距离，则为真。可以在下面的这两组图像中看到这一点。最上面的一组是以70mm的焦距拍摄的。底部设置在105mm。两组都是在距离拍摄对象 2m 的地方拍摄的。请注意，对于以相同光圈拍摄的每对图像，对于较窄焦距镜头，景深更大。

但是，比较这两组图像是不公平的。每个系列的视野都非常不同。最上面的一组图像拍摄了更多的周围环境，而驯鹿在画面中要小得多。

为了公平比较，又拍了两张照片。第一张是在35毫米的焦距下拍摄的，距离我的焦点（仍然是最近的驯鹿的眼睛）大约0.6米。对于第二张照片，通过将相机向后移动，因此它距离拍摄对象 1.2 米。然后，放大到70mm，并构图，使鹿的头部与第一张照片的大小和位置大致相同。事实证明，这两张图像中的景深是相同的。你可以看到鹿鼻子前面的橡子和鼻子后面的雪花和橡子。在这两张图像中，它们同样清晰。

那么为什么两张照片看起来不一样呢？有两个原因。第一个与景深无关。因为你无法略第二张照片中背景较暗的事实。除此之外，区别在于较长的焦距具有较窄的视角。因此，背景的较小部分填充了框架。背景的明显放大倍率给人一种感觉，在用更长的镜头拍摄的照片中，模糊更大。

因此，如果调整相机与拍摄对象的距离，使拍摄对象的放大倍率相同，焦距实际上不会影响景深。

传感器尺寸

传感器尺寸也会影响景深。

简而言之，传感器较小的相机具有更大的景深。但是，也必须小心如何进行比较。必须查看具有相同有效焦距的镜头的相机，以便视野相同。如果以相同的相机与被摄体的距离、相同的光圈拍摄，就会发现较大的传感器具有较浅的景深。这就是为什么许多专业的人像摄影师喜欢使用全画幅相机的原因。下面是一个示例。配备 120mm 镜头的全画幅相机、配备 80mm 镜头的 APS-C 相机和配备 60mm 镜头的 Micro 4/3 相机（均为相同视野）均设置为 f/9 光圈，相机与拍摄对象的距离为 5.0m。下表总结了自由度在每张图像中的外观。

照相机	作物系数	物理焦距	有效焦距*	孔径	自由度
*有效焦距 = 物理焦距 x 裁切系数
全画幅	1.0	120毫米	120毫米	f/9型	0.92米
APS-C型	1.5	80毫米	120毫米	f/9型	1.42米
微型 4/3	2.0	60毫米	120毫米	f/9型	1.91米

但一个常见的问题是，可以使用具有不同传感器尺寸的相机使用相同的自由度拍摄相似的图像吗？答案是肯定的。但是，必须将光圈除以裁剪系数才能获得相同的景深。在上面的示例中使用相同的相机和镜头，但在全画幅相机上设置光圈为 f/18，在 APS-C 尺寸传感器上设置 f/12**，在 Micro 4/3 相机上设置 f/9，你最终会得到不仅具有相同视野的图像，而且具有大致相同的自由度。

照相机	作物系数	物理焦距	有效焦距*	物理光圈	有效孔径**	自由度
有效焦距 = 物理焦距 x 裁切系数有效光圈 = 光圈 x 裁切系数 ** 虽然 f/12 是数学上正确的物理光圈，但你必须在相机上选择 f/11 或 f/13。
全画幅	1.0	120毫米	120毫米	F/18型	F/18型	1.89米
APS-C型	1.5	80毫米	120毫米	f/12***	F/18型	~1.91米
微型 4/3	2.0	60毫米	120毫米	f/9型	F/18型	1.91米