DIY3D打印散热问题/堵头的解决方案/散热解决

3D打印机的散热问题可以总结为一句话：热的地方足够热，冷的地方足够冷
3D打印机的热端部分算是打印机的核心部件，打印质量怎么样，打印得好不好，可以说百分之八十以上都是要靠这里的，剩下的精度问题就交给了整个机架。
本篇文章主要是针对于DIY的3D打印机型，大厂的散热结构已经在机器出厂前进行了长期的设计优化。

1 冷却塔散热

1.1 挤出头

这是一个E3DV6的挤出头，算是3D打印机入门的一个基本的挤出头，喉管在散热器和加热块中间，在打印过程中，我们应该保证散热器内喉管的热量被充分带走，不会让耗材在喉管内因为受热而产生形变，导致堵头的发生。
除此之外还有各种各样的散热器和加热块，常见的还有CR10挤出头，加热块的种类也不少。
总之，我们一定要保证散热器的热量被散热风扇充分带走。

一般情况下，这种挤出头会配套一个3010风扇，但是就我个人来看，我觉得这种散热风扇不是很好，尽量不要使用，尺寸受限，而且，买这种套件你也不知道他用的什么样子的风扇，风量和散热效果难以保证，如果喉管散热不佳，很有可能导致挤出问题。到时候可能需要重新优化散热结构。
散热至少要保证喉管中间露出的部分及以上得到充分的风量，对于这种挤出头，风扇应该正对于散热器轴线，散热器的热量被风充分带走，同时，应该设计风道保证风量准确供给给散热器，避免让风带走加热块的热量，以免造成热量的浪费，也不要让风吹到打印平台和喷嘴，需要特别注意漏风不要吹到喷嘴，以免对打印质量造成影响。
可以更换一个4010的高转速风扇，直吹散热塔。

1.2 喉管

喉管常见的有这么几种类型：

比较常用的应该就是1.75mm直径的耗材，其中，1.75mm的纯金属挤出头据说是容易堵头，不推荐使用，1.75mm自带一小段外径3mm内径2mm的铁氟龙管的喉管和4.1mm的通孔喉管都是可以使用的。
4.1mm通孔的喉管可直接将外径4mm的铁氟龙管直接延伸到喷嘴，但此类喉管容易受到卡住铁氟龙管的气动接头的松紧程度的影响而堵头，如果气动接头的上端有松动迹象，你又恰巧用了4.1mm通孔的铁氟龙管，容易在挤出耗材时，对铁氟龙管产生松动位移而导致堵头。也就是说，如果你用的4.1mm的直通喉管，遭遇堵头后，你需要检查你气动接头的状态。
综合考虑来看，自带一节铁氟龙管的喉管可能会更好一些。

2 挤出机

堵头和喉管散热有关，还和挤出机有关。选择合适的挤出机类型以及对于挤出机的校准也是解决堵头的另一个思路方向。

2.1 挤出机类型

挤出机，一般由一个42电机带动，通过机械结构将耗材拉动，实现“挤出”的目的，通过给挤出头一个压力来使耗材从已经加热了的喷嘴内挤出。
最为常用或者广泛的应当属MK8挤出机，结构简单，全金属件，效果也不差，但是一旦发生堵头就会造成刨料，而且挤出力度需要自己手调。或者一旦刨料就会造成基础不足，而且上料的时候也并不是很丝滑。

除此之外，还有泰坦挤出机，BMG挤出机，伽利略挤出机等等。
其实比较丐的，就是BMG和泰坦。

图 泰坦挤出机

图 BMG挤出机

BMG挤出机是一款双边轮挤出机，这种挤出机的好处就是减少了刨料的可能性，而且挤出的力道更足，齿轮从来两侧加紧耗材，回抽也更灵敏一些，不失为一款良好的选择。
泰坦是单边轮挤出机，同MK8挤出机一样，但是更好上料，上料相对丝滑一些，有个变速齿轮，力道也更大。但是塑料件感觉更容易出现磨损（就我个人的使用情况来说，磨损还是挺大的，BMG是我新换的，磨损情况得再看）。

2.2 挤出机校准

挤出机的校准在许多地方都有详细介绍，这里不再赘述，关于挤出机校准和流量校准，其实流量这个参数也是能够影响到挤出机的，但是不要偷懒将流量代替挤出机校准，这两个毕竟影响还是不同的，这关于到你DIY的机型，别人用不同的切片参数到底能不能用的问题，最好不要偷懒而不去校准挤出机。
挤出机校准完成后还应当完成流量校准，确保打印质量。

3 耗材冷却

耗材打印到平台上，需要散热冷却，不然的话会塌下去，或者其回缩成一个小疙瘩。这时候到了第二个该冷的地方了。
一般情况下，用一个离心式的风扇向打印平台鼓风。常用的有4010的离心式风扇，或者是4020的较大的离心式风扇。耗材冷却很好的机器可以获得更好的悬垂角度，甚至可以将打印机提升到更高的打印速度。